Sintra concentra mais atrações de primeira linha numa única encosta do que qualquer outra cidadezinha de Portugal. O difícil é escolher. Três atrações já ocupam um dia inteiro, o que significa que, mesmo com dois dias, você vai deixar coisas de fora. A seguir, um guia de cada um dos principais palácios, jardins e castelos, para você montar uma lista curta que combine com o tipo de viagem que quer fazer.

Palácio da Pena: O palácio pintado de amarelo e vermelho no pico mais alto da Serra de Sintra, e a imagem que trouxe você a Sintra, para começo de conversa. O rei D. Fernando II o construiu na década de 1840 como uma fantasia romântica sobre as ruínas de um mosteiro jerônimo, misturando torres neogóticas, arcos mouriscos e cantaria manuelina em algo que não deveria funcionar, mas funciona. O interior foi preservado do jeito que a família real o deixou na manhã da revolução de 1910. O parque ao redor é uma floresta de camélias, samambaias e mirantes escondidos que a maioria dos visitantes nem chega a ver. Imperdível, mas exige pelo menos três a quatro horas do seu tempo - Guia do Palácio da Pena

Quinta da Regaleira: Uma propriedade da virada do século construída por um rico comerciante de café que tinha um interesse sério por alquimia, maçonaria e pelos Cavaleiros Templários, e dinheiro suficiente para transformar tudo isso em pedra. O palacete neogótico é a atração principal, mas são os jardins que justificam a visita: uma rede de grutas, túneis escondidos e o famoso Poço Iniciático, uma escada em espiral de 27 metros que desce terra adentro. É o segundo lugar mais visitado de Sintra, e dá para sentir. O melhor é ir no fim do dia, quando o movimento diminui - Guia da Quinta da Regaleira

Palácio de Monserrate: O que a maioria dos visitantes deixa de lado, e o que eu insisto que você não deixe de lado. Um longo palacete cor-de-rosa com três torres de cúpula, construído por um magnata têxtil inglês na década de 1850, com rendilhados em pedra tão delicados quanto os melhores da Andaluzia e um dos jardins botânicos mais importantes de Portugal descendo pela encosta. São trinta hectares de agaves mexicanas, samambaias arborescentes australianas e as ruínas de uma capela pseudomedieval sumindo aos poucos na floresta. Fica a três quilômetros do centro da cidade, e é mais tranquilo justamente por isso - Guia do Palácio de Monserrate

Castelo dos Mouros: Uma fortaleza moura do século IX que se estende ao longo de uma crista de granito acima da cidade, com muralhas que você pode percorrer e torres de vigia que você pode subir, com vista para a Pena e para o Atlântico. Não há muito o que ver em termos de interiores. É um lugar para pernas e pulmões, não para história da arte. O castelo divide o topo do morro com a Pena, o que faz da combinação dos dois no mesmo dia a escolha mais natural - Guia do Castelo dos Mouros

Palácio Nacional de Sintra: O palácio branco com as duas enormes chaminés cônicas no centro da cidade, e a residência real mais antiga ainda de pé em Portugal. Foi habitado sem interrupção por reis e rainhas portugueses do século XV até o fim do século XIX, e abriga uma das melhores coleções de azulejos mudéjares da Península Ibérica. Fica bem no centro histórico, vale uma ou duas horas no começo ou no fim do dia e é um contraponto mais leve às subidas lá em cima - Guia do Palácio Nacional de Sintra

Convento dos Capuchos: Um mosteiro franciscano do século XVI no meio da floresta, a oeste da cidade, onde os monges construíram as celas diretamente nos rochedos de granito e forraram as paredes com cortiça para isolá-las. Depois do excesso dourado de todo o resto em Sintra, a austeridade impressiona. É para quem tem um terceiro dia e gosta do lado mais silencioso e mais estranho da Serra - Guia do Convento dos Capuchos

Cabo da Roca: O ponto mais ocidental da Europa continental, onde as colinas de Sintra despencam em falésias de 140 metros e o Atlântico se estende sem interrupção até as Américas. Fica a pouca distância de carro da cidade, e o ideal é deixá-lo para o pôr do sol. Não é uma atração no sentido de museu, mas é um dos lugares de natureza mais bruta do litoral português - Guia do Cabo da Roca

Praia das Maçãs: Um pequeno balneário no Atlântico, com casas baixas caiadas e uma longa faixa de areia em meia-lua, ligado a Sintra por um bonde histórico nos meses de verão. Vale meio dia se você estiver viajando com crianças ou quiser trocar os palácios pela areia por uma tarde - Guia da Praia das Maçãs

Primeiro dia: Palácio da Pena logo na abertura, às 9h30. Depois, o Castelo dos Mouros, no mesmo morro, e então a descida de volta ao centro histórico no fim da tarde. Pôr do sol no Cabo da Roca, se ainda sobrar energia.

Segundo dia: Um Uber até o Palácio de Monserrate logo cedo e, em seguida, a volta à cidade para o Palácio Nacional de Sintra e o almoço no centro histórico. Fim de tarde na Quinta da Regaleira, quando os jardins ficam mais tranquilos.

Logo abaixo, você encontra o passo a passo detalhado de cada dia, com dicas de transporte e horários.

Depois de vinte e cinco anos de visitas, sei bem como um dia em Sintra pode ser cansativo. Um tour bem organizado poupa você dessa dor de cabeça. Estes são os tours por Sintra que já fiz e que recomendo com prazer a amigos e familiares:

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O argumento a favor de ficar é simples. Às quatro da tarde, os ônibus de excursão vão embora e Sintra vira outra cidade. As ruelas se acalmam, as filas desaparecem e o ar começa a serenar. Você pode ir a pé do hotel até o jantar passando por palácios iluminados contra o céu escuro e estar nos portões da Pena ou da Regaleira na manhã seguinte antes mesmo de o primeiro ônibus de Lisboa sair da estação do Rossio. Para quem quer compreender Sintra de verdade, e não apenas riscá-la da lista, uma noite aqui muda a viagem.

Mas essa não é a escolha certa para todo mundo, e vale a pena ouvir também os argumentos contrários.

Os quartos de hotel em Sintra são poucos, e os preços refletem isso. Você vai pagar bem mais do que em Lisboa. A gastronomia é o outro ponto fraco. Há alguns ótimos restaurantes e uma infinidade de armadilhas para turistas, com pouca coisa entre um extremo e outro. Lisboa me deixou mal-acostumado, e sinto falta da variedade da cozinha de lá sempre que durmo aqui em cima.

Existe também a questão prática da bagagem. Se você já está instalado em um hotel em Lisboa, arrastar uma mala até Sintra por uma única noite, e depois trazê-la de volta no dia seguinte, muitas vezes não compensa: o transtorno supera o que se ganha em atmosfera. Dois bate-voltas a partir de Lisboa, se possível em dias não consecutivos, funcionam bem para a maioria dos visitantes e deixam suas noites livres para os restaurantes de Lisboa.

Minha regra prática: durma em Sintra se você estiver viajando com mais calma ou se for visitar na alta temporada (de junho a setembro), quando fugir das multidões do meio do dia vale um bom dinheiro.

Seja qual for a sua escolha, reserve o quanto antes. Sintra tem pouca oferta de hospedagem e um público do mundo inteiro, e no verão os melhores quartos se esgotam com semanas de antecedência. O mapa abaixo mostra as melhores hospedagens da cidade. Informe suas datas para ver os preços e a disponibilidade atualizados.

Algumas pequenas decisões vão definir seus dois dias mais do que qualquer escolha de restaurante ou hotel. Veja o que eu digo aos amigos antes de eles viajarem.

Dê ao Palácio da Pena o tempo que ele merece. Esse é o erro que eu mais vejo. Os visitantes chegam com um roteiro de bate-volta apertadíssimo, enfrentam quarenta minutos de fila, percorrem os terraços em vinte e vão embora sem entender o motivo de tanto alvoroço. A Pena pede de três a quatro horas, não noventa minutos. Só o interior leva uma hora num ritmo tranquilo. Os terraços pedem mais uma hora se você quiser voltar a eles depois que os grupos da manhã tiverem ido embora. O parque ao redor vale pelo menos mais uma hora, pelo Chalet da Condessa d'Edla e pelo mirante do Alto do Chá. Planeje o dia com isso em mente, e o palácio se revela para você. Se for com pressa, você vai engrossar o coro de amigos que me disseram que a Pena era superestimada.

Compre os ingressos para o interior pela internet, e com antecedência. O interior da Pena funciona com entrada em horário marcado, e quem compra o ingresso na bilheteria costuma conseguir horário só duas ou três horas depois de chegar. Na alta temporada, os ingressos do dia podem esgotar por completo. Compre on-line com pelo menos alguns dias de antecedência e escolha o horário mais cedo que conseguir. Comprar antes faz toda a diferença: é entrar direto ou matar duas horas no parque esperando a sua vez.

Chegue cedo. Mais cedo ainda. A Pena abre às 9h30. Esteja lá na abertura, não às dez, nem às onze. A primeira hora é a única em que os terraços parecem um palácio, e não uma fila. Lá pelas onze, os grupos de excursão já chegam em ondas, e daí até o fim da tarde fica mais difícil tirar as fotos que você veio buscar. Já vivi as duas versões dessa manhã muitas vezes, e a diferença é da água para o vinho.

Combine a Pena com o Castelo dos Mouros. Os dois ficam na mesma crista da serra, separados por quinze minutos de caminhada ladeira abaixo. Visitar os dois no mesmo dia significa uma única subida no ônibus 434 ou de táxi, e uma única descida. Separar os dois em dias diferentes só dobra sua dor de cabeça com transporte, sem motivo nenhum. A Pena de manhã, o castelo depois do almoço.

Não deixe Monserrate de fora. Fica a três quilômetros do centro da cidade, mas parece estar a anos-luz das filas da Pena. A maioria dos turistas que vêm só para um bate-volta nunca chega até lá, e por isso os jardins são mais tranquilos, mesmo nos fins de semana de agosto. Prefiro deixar de ver o Palácio Nacional a perder Monserrate, e digo isso mesmo gostando do Palácio Nacional. Se o seu segundo dia estiver apertado, é esse o passeio que você deve garantir.

Dia 1, manhã: Palácio da Pena
Programe o despertador. A decisão mais importante dos seus dois dias em Sintra é o horário em que você vai chegar à Pena, e a resposta é 9h30. Esteja nos portões do palácio na hora em que eles abrirem, e não quando os ônibus de excursão que saem de manhã de Lisboa estiverem entrando no estacionamento. A primeira hora, antes de a multidão se formar, é a única em que os terraços coloridos parecem um palácio e não uma fila.

Subir o morro é metade do planejamento. O ônibus turístico 434 faz um circuito que sai da estação de trem e sobe até o Castelo dos Mouros e a Pena, e é a melhor opção. Na alta temporada, porém, ele já está lotado às nove da manhã, e você pode acabar parado na fila do ônibus antes mesmo de começar o seu dia. Um Uber ou Bolt saindo do centro histórico custa uns seis ou sete euros e leva você até os portões em quinze minutos, sem espera. Os táxis são um pouco mais caros, mas de resto funcionam do mesmo jeito. Os tuk-tuks fazem o trajeto por vinte a trinta euros.

Uma observação sobre os ingressos. A visita ao interior da Pena tem horário marcado, e nunca é demais insistir em como a vida fica mais fácil se você reservar o primeiro horário da manhã com alguns dias de antecedência. No verão, quem compra no próprio dia costuma conseguir um horário duas ou três horas depois de chegar, o que significa ficar matando tempo no parque antes de poder entrar. Reserve com antecedência e entre direto.

O Palácio da Pena em si é aquele edifício que todo visitante de Portugal já conhece de vista. Torres amarelas, ameias vermelhas, cúpulas de azulejos e uma localização no pico mais alto da Serra de Sintra, a 480 metros acima do Atlântico. O rei D. Fernando II o construiu na década de 1840 sobre as ruínas de um mosteiro jerônimo, combinando elementos neogóticos, manuelinos, mouriscos e renascentistas numa única fantasia romântica. Os terraços são a primeira coisa que você vai ver e o lugar onde vai ficar mais tempo. Faça o circuito completo, procure o arco do Tritão e aproveite os pequenos mirantes do lado leste para fotografar, olhando para trás, a fachada colorida.

O interior foi preservado como a família real o deixou na manhã de 5 de outubro de 1910, quando a notícia da revolução em Lisboa chegou até eles e todos fugiram para o exílio. A Sala Árabe, pintada com uma profusão de padrões mouriscos em trompe-l'oeil, é a mais bonita, e os aposentos privados da rainha D. Amélia são os mais tocantes, com os móveis pessoais dela ainda no lugar.

Depois do interior vem o Parque da Pena, uma floresta de 200 hectares que o rei plantou em volta do palácio e a parte da Pena que a maioria dos visitantes de um dia ignora por completo. Uma caminhada de trinta minutos pela trilha a oeste do palácio leva até o Alto do Chá, um morro salpicado de rochedos com o que, na minha opinião, é a melhor vista da Pena em toda a propriedade. A trilha até o Alto da Cruz, o ponto mais alto do parque, rende vinte minutos de caminhada agradável pela floresta, com mais um belo mirante no topo. O Vale dos Lagos, na parte baixa do parque, é o cantinho tranquilo da Pena, com laguinhos de patos e bancos de pedra à sombra das camélias.

O mais importante: não deixe de ver o Chalet da Condessa d'Edla. O rei D. Fernando construiu esse chalé em estilo alpino na década de 1860 para a sua segunda esposa.

Almoço no alto do morro
As opções de almoço lá em cima são limitadas. A cafeteria da Pena serve sanduíches, sopas e doces perfeitamente aceitáveis, mas que não vão ficar na memória de ninguém, e os preços e as filas refletem o fato de o público não ter outra opção. A vantagem é que você continua no alto do morro, em vez de gastar uma hora descendo até Sintra e voltando. Coma ali mesmo e depois aproveite para percorrer os terraços uma segunda vez.

Tarde: Castelo dos Mouros
Dos portões da Pena até a entrada do Castelo dos Mouros, são quinze minutos de descida a pé por uma trilha no meio da mata.

O castelo é séculos mais antigo do que qualquer outra coisa em Sintra. Os mouros o construíram no século IX como posição defensiva para vigiar a estrada para Lisboa, e ele caiu nas mãos das forças cristãs de Afonso Henriques em 1147, durante a Reconquista. O que você percorre hoje é, em grande parte, a estrutura medieval restaurada no século XIX por Fernando II, o mesmo rei que construiu a Pena. A mesma mão se nota nos dois topos de morro.

Seja honesto com você mesmo antes de entrar. Este é um passeio que exige pernas e pulmões. Você vai subir degraus íngremes talhados no granito, serpentear por muralhas estreitas com desníveis de respeito dos dois lados e se esforçar mais do que em qualquer outro momento do dia. Se você tem medo de altura, o castelo vai testar esse medo. A recompensa é a vista. Das muralhas, dá para ver Sintra espalhada lá embaixo, a Pena no pico vizinho, o Atlântico a oeste e, em dias de céu limpo, os subúrbios de Lisboa ao sul.

A Torre Real, a torre do rei, é o ponto mais alto do castelo, e para chegar lá é preciso subir 220 degraus. Esse era o lugar preferido de Fernando II em toda a propriedade, e lá de cima você entende por quê.

Na descida, você tem duas opções. Um ônibus, táxi ou Uber de volta ao centro histórico leva cinco minutos. A melhor alternativa, se ainda tiver fôlego, é o Caminho de Santa Maria, uma trilha íngreme, mas linda, de vinte minutos, que deixa você nos limites do centro histórico. Ela serpenteia junto às muralhas externas do castelo, entre enormes rochas cobertas de musgo, e atravessa bosques de castanheiras, com mirantes se abrindo sobre Sintra ao longo de toda a descida. É uma das caminhadas mais bonitas da região, e quase ninguém a faz.

Fim de tarde: o centro histórico de Sintra
Quando você chegar ao centro, já vai ser fim de tarde, os ônibus de excursão vão estar indo embora e a cidade vai estar voltando ao seu ritmo. Essa é a melhor hora do dia em Sintra, e o centro histórico é o lugar ideal para aproveitá-la.

O centro histórico é tão pequeno que é praticamente impossível se perder. O Palácio Nacional, com suas duas enormes chaminés cônicas, fica bem no meio dele, mas essa visita fica para amanhã. Por enquanto, passeie pelas ruelas ao redor. A Volta do Duche e a Rua das Padarias são as ruas mais bonitas. A Câmara Municipal (a prefeitura de Sintra) é uma extravagância de 1910, cheia de floreios neomanuelinos e neogóticos e coroada por uma torre do relógio exuberante, e vale o desvio de cinco minutos para vê-la por fora.

Se ainda tiver disposição para mais uma atração, o Palácio Biester é uma mansão neogótica do século XIX a uma curta caminhada do centro. O grande atrativo são os jardins, em terraços e cheios de sombra, e a casa fica aberta até mais tarde do que as atrações no alto do morro. Os jardins da Vila Sassetti, entre o centro histórico e o Castelo dos Mouros, são outra opção tranquila para uma caminhada no fim do dia: a entrada é gratuita e quase sempre estão vazios no fim da tarde.

O Palácio Biester

Pôr do sol opcional: Cabo da Roca
Se você ainda tiver energia no fim do dia, o Cabo da Roca fica a vinte minutos de Uber (cerca de quinze a vinte euros). O ponto mais ocidental da Europa continental fica mais bonito na meia hora antes do pôr do sol, com as falésias despencando 140 metros até o Atlântico e nada além de oceano entre você e as Américas. Leve um agasalho, porque o vento aqui é forte de verdade.

Manhã: Palácio de Monserrate
Comece o seu segundo dia num lugar onde a maioria dos visitantes nunca chega. Um Uber do centro histórico até Monserrate custa uns seis ou sete euros e leva dez minutos, e o palácio abre às 9h30. Se você chegar na hora da abertura, talvez tenha o terraço da frente só para você durante a primeira meia hora, na companhia apenas do canto dos pássaros e do cheiro de samambaias úmidas. É Sintra em sua melhor forma.

O Palácio de Monserrate foi construído em 1858 para Sir Francis Cook, um magnata inglês do setor têxtil que tinha comprado a propriedade em ruínas dois anos antes e dado ao arquiteto James Knowles uma longa lista de exigências e um orçamento generoso. O que Knowles criou é o edifício mais surpreendente de Sintra do ponto de vista arquitetônico. Uma longa fachada rosa em perfeita simetria, três torres com cúpulas marcando a linha do telhado e uma filigrana de calcário tão delicada quanto qualquer coisa que se veja na Andaluzia. Só o exterior já vale a viagem.

Por dentro, o edifício continua impressionando. O Átrio Principal se eleva até uma cúpula octogonal sustentada por colunas de mármore rosa, com arcos em ferradura e trabalhos de estuque em arabescos que devem mais à Alhambra do que a qualquer coisa portuguesa. A sala de música, no centro do palácio, tem uma acústica tão bem ajustada que um sussurro numa ponta é ouvido com clareza na outra. Vá com calma aqui. A maioria das salas foi restaurada ao seu estado do século XIX, e as placas informativas são boas o bastante para você fazer a visita sem guia.

Os trinta hectares de jardins são o outro motivo para vir, e, na minha opinião, o motivo que coloca Monserrate acima da Pena. Sir Francis trouxe plantas de todos os cantos do Império Britânico e as distribuiu pela encosta de acordo com o clima e a origem. Um jardim mexicano de agaves e dragoeiros fica a poucos minutos de um vale de samambaias alimentado pelas névoas constantes de Sintra, onde samambaias arborescentes australianas e neozelandesas abrem suas copas lá no alto. A ruína de uma capela pseudomedieval, construída de propósito como um capricho romântico e hoje desmoronando de verdade, fica no meio de um prado. Riachos e cascatas costuram toda a propriedade, projetados no século XIX para manter o microclima fresco e úmido o suficiente para que as espécies tropicais sobrevivessem.

Almoço: centro histórico de Sintra

Pegue um Uber ou o ônibus 435 de volta ao centro histórico para almoçar. As opções para comer aqui não são o ponto forte de Sintra, mas alguns lugares são confiáveis. O Tascantiga serve pequenos pratos portugueses caprichados num salão pequeno perto da Volta do Duche. O Incomum oferece um menu fechado mais ambicioso, se você quiser um almoço mais demorado.

Início da tarde: Palácio Nacional de Sintra
O Palácio Nacional fica bem no meio do centro histórico. As duas enormes chaminés cônicas que você avista de meia cidade pertencem à sua cozinha medieval e são, vistas de fora, a marca registrada do edifício.

Por dentro, o Palácio Nacional é a residência real mais antiga ainda de pé em Portugal, habitada sem interrupção pela família real do início do século XV até o fim do século XIX. Os salões nobres contam essa longa história, sala por sala. A Sala dos Brasões é a grande atração: um teto em cúpula com os brasões de 72 famílias nobres portuguesas e, logo abaixo, paredes revestidas de azulejos. A Sala dos Cisnes deve o nome aos vinte e sete cisnes dourados pintados no teto, presente de casamento do rei João I para a filha, Isabel. Minha preferida é a Sala das Pegas, onde João I mandou pintar pegas no teto depois que a rainha o flagrou beijando uma dama de companhia; as pegas, com rosas no bico, foram a resposta dele à corte fofoqueira.

A Sala Árabe guarda a coleção mais importante de azulejaria mudéjar do século XV da Península Ibérica, com padrões geométricos em tons profundos de azul e branco que merecem ser observados sem pressa. A cozinha medieval, com as panelas de cobre e os grandes espetos ainda no lugar, sob aquelas famosas chaminés, é uma daquelas raras cozinhas reais que ainda parecem um espaço de trabalho de verdade.

Fim da tarde: Quinta da Regaleira
A maioria dos guias manda visitar a Regaleira logo cedo, e a maioria dos guias está errada. A quinta abre às 10:00, exatamente quando as excursões de ônibus do fim da manhã, vindas de Lisboa, chegam em massa, e daí até por volta das 15:00 o Poço Iniciático tem uma fila serpenteando caminho abaixo. Prefira ir no fim da tarde. A partir das 16:00, mais ou menos, a multidão do bate-volta vai embora para pegar o trem de volta a Lisboa, e os jardins recuperam algo bem próximo da atmosfera para a qual foram criados.

A Regaleira fica a quinze minutos de caminhada ladeira acima a partir do Palácio Nacional, ou a três ou quatro minutos de Uber. A quinta foi construída entre 1904 e 1910 para António Augusto Carvalho Monteiro, um milionário luso-brasileiro enriquecido com o café, profundamente interessado em alquimia, maçonaria, Cavaleiros Templários e na Ordem Rosa-Cruz, e com dinheiro de sobra para reunir tudo isso num único jardim. O resultado não se parece com nada que exista em Portugal.

Vá direto ao Poço Iniciático. Ele não é um poço coisa nenhuma, e sim uma torre invertida: uma escadaria em espiral de 27 metros que desce nove níveis terra adentro, cada um marcado por simbologia templária e rosa-cruz. Lá no fundo, uma rede de túneis escavados na rocha leva você por baixo dos jardins e vai sair em grutas escondidas, lagos e fontes ornamentais. No fim da tarde, dá para percorrer tudo com calma. De manhã, você teria enfrentado fila na entrada e descido a passos arrastados atrás de um grupo de excursão.

Depois do poço, explore o resto da quinta sem pressa. O palácio neomanuelino em si impressiona, com sacadas e pináculos de pedra no estilo de Belém. A capela ao lado traz a mesma densa simbologia dos jardins, com pentagramas e cruzes templárias trabalhados no piso e nas paredes. Vale a pena percorrer a propriedade com calma. Todo caminho leva a algum lugar, e esse lugar costuma ser uma fonte, um capricho arquitetônico ou um mirante que você não esperava.