Passer une seule journée à Sintra est une erreur. J'ai vu trop d'amis arriver par le train du matin depuis Lisbonne, courir entre deux palais, faire la queue pour un troisième, et repartir au crépuscule en se demandant ce qui justifiait tout cet enthousiasme. Ils ont vu Sintra. Ils ne l'ont pas comprise.

La ville n'a jamais été conçue pour être visitée dans la précipitation. Sintra est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses palais peints, son château mauresque accroché à une crête de granit et l'un des jardins de montagne les plus singuliers d'Europe, le tout enveloppé par les brumes fraîches de l'Atlantique qui remontent le versant la plupart des matins. Trois ou quatre sites majeurs seraient déjà trop pour une seule journée. Il y en a neuf. Vouloir les enchaîner, c'est passer à côté de l'essence d'une ville que des rois et des reines ont bâtie, au fil de cinq siècles, comme un refuge loin du monde.

Deux jours changent tout. Vous pouvez arriver à Pena dès l'ouverture, sans la foule des cars touristiques, grimper sur les remparts du château mauresque sans surveiller l'heure, et disposer encore de tout un après-midi pour Monserrate, que la plupart des visiteurs d'un jour n'atteignent jamais. Vous pouvez également découvrir Sintra après seize heures, lorsque les cars s'en vont et que la ville se retrouve enfin. Les ruelles pavées se vident, les cafés s'apaisent et la brume s'installe parmi les pins. Voilà la Sintra que le visiteur d'une journée ne découvre jamais.

J'explore le Portugal depuis 2001 et, avec mon épouse portugaise, j'ai passé d'innombrables week-ends à arpenter les collines de Sintra en toute saison, de la chaleur d'août aux brouillards de janvier. Ce guide reprend l'itinéraire de deux jours que j'envoie à mes amis qui préparent leur première véritable visite, afin que vous puissiez découvrir, au-delà des palais les plus célèbres, la Sintra que nous avons appris à connaître.
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Sintra concentre plus de sites de premier plan sur un seul flanc de colline que n'importe quelle autre petite ville du Portugal. Le plus difficile est de choisir. Visiter trois sites occupe déjà une journée entière, ce qui signifie que, même en deux jours, vous devrez faire l'impasse sur certains lieux. Voici un guide de chacun des principaux palais, jardins et châteaux, afin que vous puissiez établir une sélection correspondant au type de voyage que vous souhaitez.

Palácio da Pena : Ce palais peint en jaune et rouge, perché sur le plus haut sommet de la Serra de Sintra, est précisément l'image qui vous a donné envie de découvrir Sintra. Le roi Ferdinand II l'a fait construire dans les années 1840 comme une fantaisie romantique sur les ruines d'un monastère hiéronymite, superposant tours néogothiques, arcs mauresques et ouvrages en pierre de style manuélin pour créer un ensemble qui, en théorie, ne devrait pas fonctionner, mais qui s'impose comme une véritable réussite. L'intérieur a été préservé tel que la famille royale l'a laissé le matin de la révolution de 1910. Le parc environnant est une forêt de camélias, de fougères et de points de vue cachés que la plupart des visiteurs manquent complètement. Incontournable, mais comptez au moins trois à quatre heures de visite. Guide du Palais de Pena

Quinta da Regaleira : Un domaine de la Belle Époque construit par un riche marchand de café passionné d'alchimie, de franc-maçonnerie et de l'ordre du Temple, qui avait le budget pour traduire toutes ses obsessions dans la pierre. Si le manoir néogothique est l'élément principal, les jardins sont la véritable raison de la visite : un réseau de grottes, de tunnels cachés et le célèbre Puits d'initiation, un escalier en colimaçon de 27 mètres s'enfonçant dans la terre. C'est le deuxième site le plus visité de Sintra, et cela se ressent. Mieux vaut s'y rendre en fin de journée, lorsque la foule s'éclaircit. Guide de la Quinta da Regaleira

Palácio de Monserrate : Celui que la plupart des visiteurs délaissent, et celui que je vous encourage vivement à ne pas manquer. Une longue villa rose à trois tours coiffées de dômes, construite par un magnat anglais du textile dans les années 1850. On y trouve des dentelles de pierre aussi fines que celles d'Andalousie, ainsi que l'un des jardins botaniques les plus importants du Portugal, qui dévale le flanc de la colline. Trente hectares d'agaves mexicains, de fougères arborescentes australiennes et une fausse ruine de chapelle médiévale qui disparaît lentement dans la forêt. À trois kilomètres du centre-ville, et d'autant plus paisible. Guide du Palais de Monserrate

Castelo dos Mouros : Une forteresse mauresque du IXe siècle étirée le long d'une crête granitique surplombant la ville, dotée de remparts sur lesquels vous pouvez déambuler et de tours de guet à gravir pour admirer la vue vers Pena et l'Atlantique. L'intérieur présente peu d'intérêt ; c'est un lieu qui sollicite vos jambes et votre souffle, plutôt que vos connaissances en histoire de l'art. Partageant le même sommet que Pena, ce site se combine naturellement avec ce dernier au cours d'une même journée. Guide du Château des Maures

Palácio Nacional de Sintra : Ce palais blanc aux deux cheminées coniques géantes, situé au centre de la ville, est la plus ancienne résidence royale préservée du Portugal. Habité sans interruption par les souverains portugais du XVe jusqu'à la fin du XIXe siècle, il abrite l'une des plus remarquables collections d'azulejos mudéjars de la péninsule Ibérique. Situé au cœur de la vieille ville, il se visite en une heure ou deux, en début ou en fin de journée, et offre un contrepoint plus doux aux ascensions des hauteurs environnantes. Guide du Palais National de Sintra

Convento dos Capuchos : Un monastère franciscain du XVIe siècle niché au cœur de la forêt à l'ouest de la ville. Les moines y ont aménagé leurs cellules directement dans les blocs de granit, isolant les murs avec du liège. Après l'opulence dorée du reste de Sintra, l'austérité y est saisissante. Une étape idéale pour les voyageurs profitant d'un troisième jour de visite et souhaitant découvrir le visage plus calme et insolite de la Serra. Guide du Convento dos Capuchos

Cabo da Roca : La pointe la plus occidentale de l'Europe continentale, où les collines de Sintra s'achèvent en falaises de 140 mètres de haut et où l'Atlantique s'étend sans interruption jusqu'aux Amériques. Situé à quelques minutes de route de la ville, le site est à privilégier au coucher du soleil. Il ne s'agit pas d'un site touristique au sens classique, mais de l'un des lieux les plus bruts et spectaculaires du littoral portugais. Guide du Cabo da Roca

Praia das Maçãs : Une petite station balnéaire atlantique aux maisons basses blanchies à la chaux bordant une longue plage en croissant, reliée à Sintra par un tramway historique pendant les mois d'été. La destination mérite une demi-journée si vous voyagez avec des enfants ou si vous souhaitez troquer les palais pour le sable le temps d'un après-midi. Guide du Praia das Maçãs

Jour 1 : Le Palais de Pena dès l'ouverture à 9h30, puis le Château des Maures sur la même colline, avant de redescendre vers le centre historique en fin d'après-midi. Terminez par le coucher de soleil au Cabo da Roca si vous en avez encore l'énergie.

Jour 2 : Un Uber jusqu'au Palais de Monserrate dès la première heure, puis retour en ville pour le Palais national de Sintra et un déjeuner dans le centre historique. Passez la fin d'après-midi à la Quinta da Regaleira, au moment où les jardins sont les plus paisibles.

Vous trouverez ci-dessous un itinéraire détaillé jour par jour, avec des précisions sur les transports et les horaires.

L'argument en faveur d'un séjour sur place est simple. À seize heures, les cars de tourisme s'en vont et Sintra change de visage. Les ruelles s'apaisent, les files d'attente s'évanouissent et l'air commence à se calmer. Vous pouvez marcher de votre hôtel jusqu'au restaurant en longeant des palais illuminés dans l'obscurité, et arriver aux portes de Pena ou de la Regaleira le lendemain matin, avant même que le premier bus en provenance de Lisbonne n'ait quitté la gare du Rossio. Pour les voyageurs qui souhaitent s'imprégner de l'âme de Sintra plutôt que de simplement la rayer de leur liste, une seule nuit sur place transforme radicalement le voyage.

Ce n'est pourtant pas le choix idéal pour tout le monde, et les arguments contre méritent d'être entendus.

L'offre hôtelière à Sintra est limitée et les prix s'en ressentent. Vous paierez nettement plus cher qu'à Lisbonne. La scène gastronomique est l'autre point faible. On y trouve quelques excellentes tables et une multitude de pièges à touristes, mais peu d'options intermédiaires. Lisbonne m'a gâté, et la richesse de sa cuisine me manque dès que je séjourne ici.

Il y a également la question pratique des bagages. Si vous êtes déjà installé dans un hôtel à Lisbonne, trimballer une valise jusqu'à Sintra pour une seule nuit, puis refaire le trajet inverse le lendemain, représente souvent un tracas qui l'emporte sur le charme de l'ambiance. Deux excursions d'une journée au départ de Lisbonne, si possible lors de jours non consécutifs, conviennent à la plupart des visiteurs et vous permettent de garder vos soirées libres pour les restaurants lisboètes.

Ma règle d'or : passez-y la nuit si vous voyagez à un rythme plus lent, ou si vous visitez la ville durant la haute saison (de juin à septembre), période où échapper à la foule de la mi-journée vaut de l'or.

Quel que soit votre choix, réservez tôt. Sintra dispose d'une capacité hôtelière réduite pour une clientèle mondiale et, en été, les meilleures chambres s'envolent des semaines à l'avance. La carte ci-dessous indique les meilleurs hébergements de la ville. Saisissez vos dates pour consulter les tarifs et les disponibilités du moment.

Quelques petites décisions influenceront davantage votre séjour de deux jours que n'importe quel choix de restaurant ou d'hôtel. Voici ce que je conseille à mes amis avant leur départ.

Accordez au palais de Pena le temps qu'il mérite. C'est l'erreur la plus courante que j'observe. Les visiteurs arrivent avec un programme d'excursion d'une journée très chargé, font la queue pendant quarante minutes, parcourent les terrasses en vingt minutes et repartent en se demandant pourquoi on en fait tout un plat. Le palais de Pena demande trois à quatre heures, et non quatre-vingt-dix minutes. L'intérieur nécessite à lui seul une heure à un rythme soutenu, les terrasses une heure de plus si vous souhaitez y retourner une fois que les groupes du matin se sont dispersés, et le parc environnant mérite au moins une heure supplémentaire pour le chalet de la comtesse d'Edla et le belvédère d'Alto do Chá. Prévoyez votre emploi du temps en conséquence, et le palais se dévoilera à vous. Si vous vous précipitez, vous rejoindrez le chœur de ceux qui m'ont dit que Pena était surfait.

Réservez vos billets pour l'intérieur en ligne, et faites-le tôt. L'accès à l'intérieur du palais de Pena se fait par créneaux horaires, et les billets achetés sur place vous imposent généralement un passage deux ou trois heures après votre arrivée. En haute saison, le quota de la journée peut être entièrement épuisé. Réservez en ligne au moins quelques jours à l'avance et choisissez le créneau le plus matinal possible. Acheter vos billets à l'avance, c'est la différence entre entrer directement et perdre deux heures dans le parc à attendre votre tour.

Arrivez tôt. Encore plus tôt que prévu. Le palais de Pena ouvre à 9h30. Soyez sur place dès l'ouverture, pas à dix heures, ni à onze heures. La première heure est la seule où les terrasses ressemblent à un palais plutôt qu'à une file d'attente. Dès onze heures, les autocars déversent leurs groupes par vagues et, jusqu'en fin d'après-midi, les photos que vous êtes venu prendre deviennent plus difficiles à réaliser. J'ai expérimenté ces deux versions de la matinée à de nombreuses reprises, et la différence est flagrante : c'est le jour et la nuit.

Combinez Pena avec le château des Maures. Les deux sites se trouvent sur la même crête, à quinze minutes de marche en descente l'un de l'autre. Les visiter le même jour, c'est un seul trajet vers les hauteurs en bus 434 ou en taxi, et un seul trajet de retour. Les répartir sur deux jours doublerait vos contraintes de transport sans aucune raison valable. Prévoyez Pena le matin et le château après le déjeuner.

Ne faites pas l'impasse sur Monserrate. Situé à trois kilomètres du centre-ville, ce lieu est à mille lieues des files d'attente de Pena. La plupart des excursionnistes ne poussent jamais jusque-là, ce qui rend les jardins bien plus paisibles, même les week-ends d'août. Je préférerais manquer le Palácio Nacional plutôt que Monserrate, et je dis cela alors que j'apprécie beaucoup le Palácio Nacional. Si le programme de votre deuxième journée semble trop chargé, c'est ce site qu'il faut absolument préserver.

Matinée du premier jour : Palais de Pena
Réglez votre réveil. La décision la plus importante de votre séjour de deux jours à Sintra concerne l'heure à laquelle vous arriverez à Pena, et la réponse est 9h30. Soyez devant les grilles du palais dès leur ouverture, et non au moment où les cars de touristes en provenance de Lisbonne arrivent sur le parking. La première heure, avant l'arrivée de la foule, est le seul moment où les terrasses colorées ont vraiment des airs de palais plutôt que de file d'attente.

Monter jusqu'en haut de la colline représente la moitié de la planification. Le bus touristique 434 effectue une boucle entre la gare, le Château des Maures et le palais de Pena, et c'est la meilleure option. En haute saison, il est déjà bondé dès neuf heures du matin, et vous risquez de patienter dans une file d'attente pour le bus avant même d'avoir commencé votre journée. Un Uber ou un Bolt depuis le centre historique vous coûtera environ six ou sept euros et vous déposera devant les grilles en quinze minutes, sans attente. Les taxis sont légèrement plus chers, mais le service est identique. Les tuk-tuks effectuent le trajet pour vingt à trente euros.

Un mot sur les billets. L'accès à l'intérieur du palais de Pena se fait par créneaux horaires, et je ne saurais trop insister : tout sera bien plus simple si vous réservez le premier créneau du matin quelques jours à l'avance. En été, acheter vos billets sur place vous laisse souvent avec un créneau deux ou trois heures après votre arrivée, ce qui vous oblige à patienter dans le parc avant de pouvoir entrer. Réservez à l'avance pour pouvoir entrer directement.

Le palais de Pena est l'édifice que tout visiteur du Portugal connaît déjà de vue. Tours jaunes, remparts rouges, dômes recouverts d'azulejos et un emplacement sur le plus haut sommet de la Serra de Sintra, à 480 mètres au-dessus de l'Atlantique. Le roi Ferdinand II l'a fait construire dans les années 1840 sur les ruines d'un monastère hiéronymite, superposant des éléments néogothiques, manuelins, mauresques et Renaissance en une seule et même fantaisie romantique. Les terrasses sont la première chose que vous verrez et l'endroit où vous vous attarderez le plus longtemps. Faites-en le tour complet, cherchez l'arche de Triton et profitez des petits points de vue du côté est pour photographier la façade peinte.

L'intérieur a été préservé tel que la famille royale l'a laissé au matin du 5 octobre 1910, lorsque la nouvelle de la révolution à Lisbonne leur parvint et qu'ils s'enfuirent en exil. La salle arabe, ornée d'une profusion de motifs mauresques en trompe-l'œil, est la plus belle, tandis que les appartements privés de la reine Amélia sont les plus émouvants, avec ses effets personnels toujours en place.

Après la visite de l'intérieur, découvrez le parc de Pena. Cette forêt de 200 hectares que le roi a fait planter autour du palais est la partie du domaine que la plupart des excursionnistes délaissent totalement. Une marche de trente minutes sur le sentier à l'ouest du palais vous mènera à l'Alto do Chá, une colline parsemée de rochers offrant ce que je considère comme la plus belle vue sur Pena de tout le domaine. Le sentier vers l'Alto da Cruz, le point culminant du parc, propose vingt minutes d'une agréable promenade en forêt avec un autre superbe panorama au sommet. La Vallée des Lacs, dans la partie basse du parc, est le coin tranquille de Pena, avec ses étangs à canards et ses bancs de pierre sous les camélias.

Surtout, ne manquez pas le chalet de la comtesse d'Edla. Le roi Ferdinand a fait construire ce chalet de style alpin dans les années 1860 pour sa seconde épouse.

Déjeuner sur la colline
Les options pour déjeuner au sommet sont limitées. Le café de Pena propose des sandwichs, des soupes et des pâtisseries tout à fait corrects sans pour autant laisser un souvenir impérissable ; les prix et les files d'attente reflètent la présence d'une clientèle captive. L'avantage, c'est que vous restez sur la colline au lieu de perdre une heure à redescendre à Sintra puis à remonter. Déjeunez sur place, puis profitez-en pour parcourir les terrasses une seconde fois.

Après-midi : Castelo dos Mouros
Depuis les portes de Pena, il faut compter quinze minutes de marche en descente le long d'un sentier forestier pour atteindre l'entrée du Castelo dos Mouros.

Le château précède de plusieurs siècles tout autre édifice de Sintra. Les Maures l'ont édifié au IXe siècle comme position défensive pour surveiller la route de Lisbonne, avant de tomber aux mains des forces chrétiennes d'Afonso Henriques en 1147, durant la Reconquista. Ce que vous parcourez aujourd'hui est en grande partie l'enceinte médiévale, restaurée au XIXe siècle par Ferdinand II, le même roi qui a fait construire le palais de Pena. On reconnaît la même main sur les deux sommets.

Soyez honnête avec vous-même avant d'entrer. C'est une visite exigeante pour les jambes et le souffle. Vous devrez gravir des marches escarpées taillées dans le granit, cheminer le long de remparts étroits bordés de précipices vertigineux, et fournir des efforts plus intenses que durant tout le reste de la journée. Si vous avez le vertige, le château le mettra à rude épreuve. La récompense, c'est la vue. Depuis les remparts, vous pouvez admirer Sintra s'étendre en contrebas, Pena sur le pic voisin, l'Atlantique à l'ouest et, par temps clair, la banlieue de Lisbonne au sud.

La Torre Real, la tour du Roi, est le point le plus élevé du château et on y accède par une ascension de 220 marches. C'était l'endroit préféré de Ferdinand II dans tout le domaine et, une fois au sommet, vous comprendrez aisément pourquoi.

Pour redescendre, vous avez le choix. Un bus, un taxi ou un Uber vous ramènera au centre historique en cinq minutes. La meilleure option, si vous en avez l'énergie, reste le Caminho de Santa Maria, un magnifique sentier escarpé qui vous dépose à la lisière du centre historique en vingt minutes. Il serpente le long des murs extérieurs du château, entre d'énormes rochers couverts de mousse et à travers des bois de châtaigniers, offrant des points de vue sur Sintra tout au long de la descente. C'est l'une des plus belles promenades de la région et presque personne ne l'emprunte.

Fin d'après-midi : le centre historique de Sintra
Lorsque vous atteindrez le centre, l'après-midi touchera à sa fin, les autocars de tourisme s'éloigneront et la ville retrouvera peu à peu sa quiétude. C'est le meilleur moment de la journée à Sintra, et le centre historique est l'endroit idéal pour en profiter.

Le centre historique est suffisamment petit pour qu'il soit impossible de s'y perdre. Le Palácio Nacional, avec ses deux immenses cheminées coniques, se trouve en son cœur, mais vous ne le visiterez que demain. Pour l'instant, flânez dans les ruelles environnantes. La Volta do Duche et la Rua das Padarias sont les plus charmantes. La Câmara Municipal (l'hôtel de ville de Sintra) est un édifice de 1910, orné de fioritures néo-manuélines et néogothiques et surmonté d'une extravagante tour de l'horloge ; elle mérite bien un détour de cinq minutes pour être admirée de l'extérieur.

Si vous avez encore soif de découvertes, le Palácio Biester, manoir néogothique du XIXe siècle, se trouve à quelques pas du centre. Ses jardins en terrasses et ombragés constituent son principal attrait, et la demeure reste ouverte plus tard que les sites situés sur les hauteurs. Le domaine de la Vila Sassetti, situé entre le centre historique et le Château des Maures, est une autre option paisible pour une promenade de fin de journée : l'accès y est gratuit et l'endroit est presque toujours désert en fin d'après-midi.

Palácio Biester

Coucher de soleil optionnel : Cabo da Roca
S'il vous reste encore de l'énergie en fin de journée, le Cabo da Roca se trouve à vingt minutes en Uber (comptez entre quinze et vingt euros). Le point le plus à l'ouest de l'Europe continentale est particulièrement spectaculaire durant la demi-heure précédant le coucher du soleil, avec ses falaises plongeant de 140 mètres dans l'Atlantique et rien d'autre que l'océan entre vous et les Amériques. Prévoyez une petite laine, car le vent souffle fort ici.

Matin : Palácio de Monserrate
Commencez votre deuxième journée là où la plupart des visiteurs ne s'aventurent jamais. Un Uber depuis le centre historique jusqu'à Monserrate coûte environ six ou sept euros et le trajet dure dix minutes ; le palais ouvre à 9h30. Arrivez dès l'ouverture et vous aurez peut-être la terrasse principale pour vous seul pendant la première demi-heure, avec pour seule compagnie le chant des oiseaux et l'odeur des fougères humides. C'est Sintra sous son meilleur jour.

Le Palácio de Monserrate fut construit en 1858 pour Sir Francis Cook, magnat anglais du textile qui avait racheté le domaine en ruines deux ans plus tôt et confié à l'architecte James Knowles un cahier des charges ambitieux ainsi qu'un budget conséquent. Le résultat est l'édifice le plus surprenant de Sintra sur le plan architectural. Une longue façade rose d'une symétrie parfaite, trois tours à dômes ponctuant la ligne des toits et des filigranes de calcaire aussi fins que tout ce que l'on peut trouver en Andalousie. L'extérieur à lui seul vaut le déplacement.

À l'intérieur, l'édifice continue d'impressionner. L'Átrio Principal s'élève vers un dôme octogonal soutenu par des colonnes de marbre rose, avec des arcs outrepassés et des stucs aux arabesques qui rappellent davantage l'Alhambra que n'importe quel édifice portugais. La salle de musique, située au cœur du palais, possède une acoustique si précise qu'un simple murmure à une extrémité s'entend distinctement à l'autre. Prenez votre temps ici. La plupart des pièces ont été restaurées dans leur état du XIXe siècle, et les panneaux explicatifs sont suffisamment détaillés pour permettre une visite libre sans guide.

Les trente hectares de jardins constituent l'autre raison de venir et sont, à mon avis, ce qui place Monserrate au-dessus du palais de Pena. Sir Francis a fait venir des plantes des quatre coins de l'Empire britannique et les a disposées sur la colline en fonction de leur climat et de leur origine. Un jardin mexicain peuplé d'agaves et de dragonniers se trouve à quelques minutes d'une vallée de fougères alimentée par les brumes perpétuelles de Sintra, où les fougères arborescentes d'Australie et de Nouvelle-Zélande déploient leur frondaison au-dessus de vos têtes. Les ruines d'une chapelle pseudo-médiévale, construite délibérément comme une « folie » romantique et qui s'effrite désormais véritablement, trônent au milieu d'une prairie. Des ruisseaux et des cascades parcourent l'ensemble du domaine, aménagés au XIXe siècle pour maintenir un microclimat assez frais et humide pour permettre la survie des espèces tropicales.

Déjeuner : centre historique de Sintra

Prenez un Uber ou le bus 435 pour rejoindre le centre historique et y déjeuner. L'offre de restauration n'est pas forcément le point fort de Sintra, mais quelques adresses sont fiables. Tascantiga propose de savoureux petits plats portugais raffinés dans une petite salle à manger située en retrait de la Volta do Duche. Incomum propose un menu plus ambitieux si vous souhaitez vous accorder un déjeuner plus long.

Début d'après-midi : Palácio Nacional de Sintra
Le Palácio Nacional se dresse au cœur du centre historique. Les deux énormes cheminées coniques, visibles depuis une grande partie de la ville, appartiennent à sa cuisine médiévale et constituent la signature extérieure du bâtiment.

À l'intérieur, le Palácio Nacional est la plus ancienne résidence royale du Portugal encore debout, ayant été occupée par la famille royale de façon continue du début du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe. Les salles d'apparat racontent cette longue histoire, pièce après pièce. La Sala dos Brasões est la pièce maîtresse : son plafond en dôme arbore les armoiries de 72 familles nobles portugaises, surplombant des murs recouverts d'azulejos. La Sala dos Cisnes tire son nom des vingt-sept cygnes dorés peints sur son plafond, un cadeau de mariage du roi Jean Ier à sa fille Isabelle. Ma préférée reste la Sala das Pegas, où Jean Ier fit peindre des pies au plafond après que la reine l'eut surpris en train d'embrasser une dame de compagnie ; les pies, le bec rempli de roses, étaient sa réponse aux commérages de la cour.

La Salle arabe abrite la plus importante collection d'azulejos mudéjars du XVe siècle de la péninsule ibérique. Ses motifs géométriques aux tons bleu profond et blanc méritent que l'on s'y attarde. La cuisine médiévale, avec ses marmites en cuivre et ses grandes broches toujours en place sous ces célèbres cheminées, est l'une des rares cuisines royales qui semble encore aujourd'hui être un lieu de travail.

Fin d'après-midi : Quinta da Regaleira
La plupart des guides vous conseillent de visiter la Regaleira dès l'ouverture, et la plupart des guides ont tort. Le domaine ouvre à dix heures, soit précisément au moment où les excursions en autocar en provenance de Lisbonne arrivent en masse. À partir de cet instant et jusqu'aux environs de quinze heures, une file d'attente s'étire le long du sentier menant au Puits d'initiation. Privilégiez plutôt une visite en fin d'après-midi. Vers seize heures, la foule des excursionnistes reflue pour regagner Lisbonne en train, et les jardins retrouvent une atmosphère proche de celle pour laquelle ils ont été conçus.

La Regaleira se situe à quinze minutes de marche, en montée, depuis le Palais national, ou à trois ou quatre minutes en Uber. Le domaine a été construit entre 1904 et 1910 pour António Augusto Carvalho Monteiro, un riche homme d'affaires luso-brésilien ayant fait fortune dans le café. Passionné d'alchimie, de franc-maçonnerie, de l'Ordre du Temple et de la Rose-Croix, il disposait des moyens nécessaires pour intégrer toutes ces influences dans un seul et même jardin. Le résultat est unique en son genre au Portugal.

Dirigez-vous directement vers le Poço Iniciático, le Puits d'initiation. Il ne s'agit nullement d'un puits, mais d'une tour inversée : un escalier en colimaçon de 27 mètres de profondeur qui descend sur neuf niveaux dans la terre, chaque niveau étant orné de symboles templiers et rosicruciens. Au fond, un réseau de tunnels creusés dans la roche vous conduit sous les jardins pour déboucher sur des grottes cachées, des lacs et des fontaines ornementales. En fin d'après-midi, vous pourrez le parcourir tranquillement, alors qu'en matinée, vous auriez dû faire la queue à l'entrée et descendre au pas derrière un groupe d'autocar.

Après le puits, prenez le temps de découvrir le reste du domaine. Le palais néo-manuélin lui-même est impressionnant, avec ses balcons en pierre et ses pinacles dans le style de Belém. La chapelle attenante porte la même symbolique dense que les jardins, avec des pentagrammes et des croix templières gravés dans le sol et les murs. Le parc récompense ceux qui l'explorent sans hâte. Chaque sentier mène quelque part, et ce quelque part se révèle généralement être une fontaine, une fabrique ou un point de vue auquel vous ne vous attendiez pas.

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