Un giorno solo a Sintra è un errore. Ho visto troppi amici arrivare con il treno del mattino da Lisbona, visitare di corsa due palazzi, mettersi in coda per un terzo e ripartire all'imbrunire chiedendosi perché se ne parlasse tanto. Avevano visto Sintra. Non l'avevano capita.

Sintra non è mai stata pensata per essere vista di fretta. È un sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO fatto di palazzi dipinti, di un castello moresco aggrappato a una cresta di granito e di uno dei giardini di montagna più strani d'Europa, il tutto tenuto insieme dalle fresche nebbie atlantiche che quasi ogni mattina risalgono il pendio. Tre o quattro attrazioni principali sarebbero già troppe per una sola giornata. Qui ce ne sono nove. Visitarle di corsa significa perdere il senso di una città che re e regine hanno costruito, nell'arco di cinque secoli, come rifugio dal mondo.

Con due giorni cambia tutto. Puoi arrivare a Pena all'apertura, senza la folla dei pullman turistici, salire sulle mura merlate del Castello dei Mori senza guardare l'orologio e avere ancora un pomeriggio libero per Monserrate, dove la maggior parte di chi viene in giornata non arriva mai. Si ha anche modo di vedere Sintra dopo le 16:00, quando gli autobus ripartono e la città torna a essere sé stessa. I vicoli acciottolati si svuotano, nei caffè torna la calma e la nebbia si posa tra i pini. È la Sintra che il visitatore di un giorno non incontra mai.

Esploro il Portogallo dal 2001 e insieme a mia moglie, che è portoghese, ho passato innumerevoli fine settimana a girare per le colline di Sintra in ogni stagione, dal caldo di agosto alla nebbia di gennaio. Questa guida è l'itinerario di due giorni che mando agli amici quando organizzano la loro prima vera visita, perché tu possa andare oltre i palazzi più famosi e scoprire la Sintra che abbiamo imparato a conoscere.

Sintra concentra su un'unica collina più attrazioni di primo piano di qualsiasi altra cittadina del Portogallo. Il difficile è scegliere. Tre visite riempiono una giornata intera, quindi anche con due giorni a disposizione qualcosa resterà fuori. Qui sotto trovi una guida a ciascuno dei principali palazzi, giardini e castelli, così potrai scegliere le visite più adatte al tipo di viaggio che hai in mente.

Palácio da Pena: Il palazzo dipinto di giallo e rosso sulla vetta più alta della Serra de Sintra, nonché l'immagine che ti ha spinto a venire a Sintra. Il re Ferdinando II lo fece costruire negli anni Quaranta dell'Ottocento come fantasia romantica sulle rovine di un monastero geronimita, sovrapponendo torri neogotiche, archi moreschi e decorazioni in pietra in stile manuelino in un insieme che non dovrebbe funzionare, e invece funziona. Gli interni sono stati conservati così come la famiglia reale li lasciò la mattina della rivoluzione del 1910. Il parco che lo circonda è una foresta di camelie, felci e belvedere nascosti che la maggior parte dei visitatori si perde del tutto. Imperdibile, ma richiede almeno tre o quattro ore - Guida al Palácio da Pena

Quinta da Regaleira: Una tenuta d'inizio Novecento costruita da un ricco commerciante di caffè con un forte interesse per l'alchimia, la massoneria e i Cavalieri Templari, e con i mezzi per tradurre tutto questo in pietra. La villa neogotica è il pezzo forte, ma il vero motivo per venire sono i giardini: una rete di grotte, gallerie nascoste e il famoso Pozzo Iniziatico, una scala a chiocciola di 27 metri che scende nelle viscere della terra. È il secondo sito più visitato di Sintra, e si sente. Conviene andarci nel tardo pomeriggio, quando la folla si dirada - Guida alla Quinta da Regaleira

Palácio de Monserrate: Quello che la maggior parte dei visitatori salta, e che ti consiglio caldamente di non perdere. Una lunga villa rosa con tre torri a cupola, costruita da un magnate tessile inglese negli anni Cinquanta dell'Ottocento, con trafori in pietra che non hanno nulla da invidiare a quelli dell'Andalusia e uno dei giardini botanici più importanti del Portogallo che digrada lungo il pendio. Trenta ettari di agavi messicane, felci arboree australiane e i ruderi di una cappella in finto stile medievale che la foresta sta lentamente inghiottendo. Si trova a tre chilometri dal centro, e proprio per questo è più tranquillo - Guida al Palácio de Monserrate

Castelo dos Mouros: Una fortezza moresca del IX secolo che si snoda lungo una cresta di granito sopra la città, con mura merlate da percorrere a piedi e torri di guardia da cui la vista spazia fino al Palácio da Pena e all'Atlantico. Di interni da vedere ce ne sono pochi. È un posto per gambe e polmoni, non per gli appassionati di storia dell'arte. Condivide la cima del colle con il Palácio da Pena, quindi abbinare le due visite nella stessa giornata è la scelta più naturale - Guida al Castelo dos Mouros

Palácio Nacional de Sintra: Il palazzo bianco con i due enormi camini conici in pieno centro, nonché la più antica residenza reale del Portogallo giunta fino a noi. Abitato senza interruzioni dai re e dalle regine portoghesi dal XV fino alla fine del XIX secolo, custodisce una delle più belle collezioni di piastrelle in stile mudéjar della penisola iberica. Si trova nel cuore del centro storico, richiede un'ora o due all'inizio o alla fine della giornata ed è un contrappunto più tranquillo alle salite più in alto - Guida al Palácio Nacional de Sintra

Convento dos Capuchos: Un monastero francescano del XVI secolo immerso nella foresta a ovest della città, dove i frati ricavarono le celle direttamente nei massi di granito e ne rivestirono le pareti di sughero per isolarle. Dopo lo sfarzo dorato di tutto il resto di Sintra, tanta austerità colpisce. Da riservare a chi ha un terzo giorno e un debole per il lato più quieto e insolito della Serra - Guida al Convento dos Capuchos

Cabo da Roca: Il punto più occidentale dell'Europa continentale, dove le colline di Sintra precipitano in scogliere alte 140 metri e l'Atlantico si distende senza interruzioni fino alle Americhe. Si raggiunge in poco tempo in auto dalla città, e conviene tenerlo per il tramonto. Non è un'attrazione nel senso museale del termine, ma uno dei luoghi più primordiali della costa portoghese - Guida a Cabo da Roca

Praia das Maçãs: Una piccola località balneare sull'Atlantico fatta di case basse imbiancate a calce e di una lunga mezzaluna di sabbia, collegata a Sintra da un tram storico nei mesi estivi. Vale mezza giornata se viaggi con bambini, o se per un pomeriggio hai voglia di lasciare i palazzi per la spiaggia - Guida a Praia das Maçãs

Primo giorno: il Palácio da Pena all'apertura delle 9:30, poi il Castelo dos Mouros sulla stessa collina, quindi di nuovo giù nel centro storico per il tardo pomeriggio. Il tramonto a Cabo da Roca, se ti restano le energie.

Secondo giorno: di buon mattino un Uber fino al Palácio de Monserrate, poi ritorno in città per il Palácio Nacional de Sintra e il pranzo nel centro storico. Il tardo pomeriggio è per la Quinta da Regaleira, quando i giardini sono più tranquilli.

Più sotto trovi il percorso dettagliato giorno per giorno, con indicazioni su trasporti e orari.

Dopo venticinque anni di visite, so bene quanto possa essere stancante una giornata a Sintra. Un tour ben organizzato ti risparmia queste seccature. Ecco i tour di Sintra che ho provato e che consiglio volentieri ad amici e parenti:

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Le ragioni per fermarsi sono semplici. Alle quattro del pomeriggio i pullman ripartono e Sintra diventa un'altra città. I vicoli si fanno silenziosi, le code spariscono e l'atmosfera comincia a distendersi. Puoi andare a cena a piedi dall'hotel passando davanti a palazzi illuminati nel buio, e la mattina dopo essere ai cancelli di Pena o della Regaleira prima ancora che il primo autobus da Lisbona sia partito dalla stazione del Rossio. Per chi vuole capire Sintra, e non solo depennarla da un elenco, una notte qui cambia il viaggio.

Non è però la scelta giusta per tutti, e conviene ascoltare anche le ragioni contrarie.

Le camere d'albergo a Sintra sono poche e hanno prezzi di conseguenza. Si spende sensibilmente di più che a Lisbona. L'altro punto debole è la ristorazione. C'è una manciata di ottimi ristoranti e moltissime trappole per turisti, e poche vie di mezzo. Lisbona mi ha viziato, e ogni volta che dormo quassù mi manca la varietà della sua cucina.

C'è poi la questione pratica dei bagagli. Se ti sei già sistemato in un hotel di Lisbona, trascinare una valigia fino a Sintra per una sola notte, e riportarla giù il giorno dopo, spesso costa più seccature di quanto renda in atmosfera. Due gite in giornata da Lisbona, possibilmente in giorni non consecutivi, vanno benissimo per la maggior parte dei visitatori e lasciano le serate libere per i ristoranti di Lisbona.

La mia regola pratica: fermati per la notte se viaggi con ritmi più lenti, oppure se vieni in alta stagione (da giugno a settembre), quando sfuggire alla folla delle ore centrali vale davvero la spesa.

Qualunque cosa tu scelga, prenota presto. Sintra ha pochi posti letto e un pubblico che arriva da tutto il mondo, e d'estate le camere migliori vanno esaurite con settimane di anticipo. La mappa qui sotto mostra le migliori sistemazioni in città. Inserisci le date per vedere prezzi e disponibilità aggiornati.

Qualche piccola decisione inciderà sui tuoi due giorni più di qualsiasi scelta di ristorante o di hotel. Ecco cosa dico agli amici prima che partano.

Dedica al Palazzo di Pena il tempo che merita. È in assoluto l'errore più comune che vedo. Molti visitatori arrivano con il programma fitto di una gita in giornata, fanno quaranta minuti di coda, percorrono le terrazze in venti e se ne vanno chiedendosi perché se ne parli tanto. Pena richiede tre o quattro ore, non novanta minuti. Solo gli interni portano via un'ora a passo regolare, le terrazze un'altra ora se vuoi tornarci quando i gruppi del mattino se ne sono andati, e il parco intorno merita almeno un'altra ora per lo Chalet della Contessa d'Edla e il belvedere dell'Alto do Chá. Se ti organizzi di conseguenza, il palazzo ti si rivela davvero. Se invece lo visiti di corsa, ti unirai al coro di amici che mi hanno detto che Pena è sopravvalutato.

Prenota online i biglietti per gli interni, e prenota presto. Gli interni di Pena si visitano con ingresso a fasce orarie, e i biglietti comprati sul posto di solito ti assegnano un orario d'ingresso due o tre ore dopo il tuo arrivo. In alta stagione i posti disponibili per la giornata possono esaurirsi del tutto. Conviene prenotare online almeno qualche giorno prima e scegliere il primo orario possibile. Comprare in anticipo fa la differenza tra entrare subito e ingannare due ore nel parco in attesa del proprio turno.

Arriva presto. Anzi, ancora prima. Pena apre alle 9:30. Fatti trovare lì all'apertura, non alle dieci, non alle undici. La prima ora è l'unica in cui le terrazze sembrano un palazzo e non una coda. Già alle undici arrivano a ondate i gruppi in pullman, e da quel momento fino al tardo pomeriggio scattare le foto per cui sei venuto diventa più difficile. Ho vissuto entrambe le versioni di questa mattinata molte volte, e la differenza è abissale.

Abbina Pena al Castello dei Mori. I due monumenti si trovano sullo stesso crinale, a un quarto d'ora di cammino in discesa l'uno dall'altro. Visitarli nello stesso giorno significa salire una sola volta sulla collina con l'autobus 434 o in taxi, e scendere una sola volta. Dividerli su due giorni raddoppia i grattacapi con i trasporti senza alcun motivo. Pena al mattino, il castello dopo pranzo.

Non saltare Monserrate. Si trova a tre chilometri dal centro, e lontano anni luce dalle code di Pena. La maggior parte di chi viene in giornata non arriva mai fin qui, e per questo i giardini sono più tranquilli, anche nei fine settimana di agosto. Preferirei rinunciare al Palácio Nacional piuttosto che a Monserrate, e lo dico da persona a cui il Palácio Nacional piace. Se il secondo giorno ti sembra troppo pieno, è questa la visita da salvare.

Giorno 1, mattina: Palácio da Pena
Punta la sveglia. La decisione più importante dei tuoi due giorni a Sintra è a che ora arrivare a Pena, e la risposta è: alle 9:30. Fatti trovare ai cancelli del palazzo all'apertura, non quando i pullman delle gite mattutine da Lisbona stanno entrando nel parcheggio. La prima ora, prima che arrivi la folla, è l'unica in cui le terrazze dipinte sembrano un palazzo e non una coda.

Organizzare la salita è già metà del lavoro. L'autobus turistico 434 fa un percorso ad anello dalla stazione ferroviaria fino al Castello dei Mori e a Pena, ed è l'opzione migliore. In alta stagione, però, alle nove del mattino è già pieno zeppo, e potresti ritrovarti in fila per l'autobus prima ancora di aver cominciato la giornata. Un Uber o un Bolt dal centro storico costa circa sei o sette euro e ti porta ai cancelli in quindici minuti, senza attese. I taxi costano un po' di più, ma per il resto la situazione è la stessa. I tuk-tuk fanno il tragitto per venti-trenta euro.

Due parole sui biglietti. Per visitare l'interno di Pena si entra a fasce orarie, e non smetterò mai di ripetere quanto la vita sia più semplice se prenoti con qualche giorno di anticipo la prima fascia del mattino. D'estate, chi compra il biglietto il giorno stesso si ritrova regolarmente con un orario di ingresso due o tre ore dopo l'arrivo, il che significa ammazzare il tempo nel parco prima di poter entrare. Prenota in anticipo ed entrerai subito.

Il Palácio da Pena vero e proprio è l'edificio che chiunque visiti il Portogallo conosce già di vista. Torri gialle, merli rossi, cupole rivestite di piastrelle e una posizione sulla vetta più alta della Serra de Sintra, a 480 metri sopra l'Atlantico. Re Ferdinando II lo fece costruire negli anni Quaranta dell'Ottocento sulle rovine di un monastero geronimita, mescolando elementi neogotici, manuelini, moreschi e rinascimentali in un'unica fantasia romantica. Le terrazze sono la prima cosa che vedrai e il posto in cui ti fermerai più a lungo. Percorrine tutto l'anello, cerca l'arco del Tritone e sfrutta i piccoli belvedere sul lato orientale per fotografare, voltandoti, la facciata dipinta.

Gli interni sono stati conservati così come la famiglia reale li lasciò la mattina del 5 ottobre 1910, quando arrivò la notizia della rivoluzione a Lisbona e i reali fuggirono in esilio. La Sala Araba, dipinta con un tripudio di motivi moreschi in trompe-l'oeil, è la più bella, mentre gli appartamenti privati della regina Amélia sono i più toccanti, con i suoi arredi personali ancora al loro posto.

Dopo gli interni c'è il Parque de Pena, una foresta di 200 ettari che il re fece piantare intorno al palazzo: è la parte di Pena che la maggioranza dei visitatori in giornata salta del tutto. Una camminata di trenta minuti sul sentiero a ovest del palazzo porta all'Alto do Chá, una collina disseminata di massi da cui si gode quella che secondo me è la vista più bella su Pena di tutta la tenuta. Il sentiero per l'Alto da Cruz, il punto più alto del parco, è una piacevole passeggiata di venti minuti nel bosco, con un altro bel belvedere in cima. La Valle dei Laghi, nella parte bassa del parco, è l'angolo tranquillo di Pena, con stagni popolati di anatre e panchine di pietra sotto le camelie.

Soprattutto, non perderti lo Chalet della Contessa d'Edla. Re Ferdinando fece costruire questa casetta in stile alpino negli anni Sessanta dell'Ottocento per la seconda moglie.

Pranzo sulla collina
In cima le possibilità per pranzare sono poche. Il bar di Pena serve panini, zuppe e dolci del tutto dignitosi, anche se non resteranno nella memoria di nessuno, e prezzi e code risentono del fatto che i clienti non hanno alternative. Il vantaggio è che resti sulla collina invece di perdere un'ora per scendere a Sintra e risalire. Mangia qui e approfitta dell'occasione per fare un secondo giro delle terrazze.

Pomeriggio: Castelo dos Mouros
Dai cancelli di Pena si arriva all'ingresso del Castelo dos Mouros in quindici minuti a piedi, in discesa lungo un sentiero nel bosco.

Il castello ha qualche secolo in più di qualsiasi altro monumento di Sintra. Lo costruirono i Mori nel IX secolo come postazione difensiva a guardia della strada per Lisbona, e nel 1147, durante la Reconquista, cadde nelle mani delle truppe cristiane di Afonso Henriques. Quello che si percorre oggi è in gran parte la struttura medievale, restaurata nell'Ottocento da Ferdinando II, lo stesso re che fece costruire Pena. Su entrambe le colline si riconosce la stessa mano.

Prima di entrare, valuta con onestà le tue forze. È una visita che impegna gambe e polmoni. Salirai ripidi gradini scavati nel granito, percorrerai stretti camminamenti con strapiombi su entrambi i lati e farai più fatica che in tutto il resto della giornata. Se soffri di vertigini, il castello le metterà alla prova. La ricompensa è il panorama. Dai camminamenti si vede Sintra distesa più in basso, Pena sulla vetta accanto, l'Atlantico a ovest e, nelle giornate limpide, la periferia di Lisbona a sud.

La Torre Real, la Torre del Re, è il punto più alto del castello e ci si arriva salendo 220 gradini. Era il luogo preferito di Ferdinando II in tutta la tenuta, e una volta in cima si capisce perché.

Per scendere hai due possibilità. Un autobus, un taxi o un Uber ti riportano al centro storico in cinque minuti. Se hai ancora energie, l'opzione migliore è il Caminho de Santa Maria, un sentiero ripido ma bellissimo di venti minuti che ti lascia ai margini del centro storico. Si snoda lungo le mura esterne del castello, passa tra enormi massi coperti di muschio e attraversa boschi di castagni, con belvederi che si aprono su Sintra per tutta la discesa. È una delle passeggiate più belle della zona e non la fa quasi nessuno.

Tardo pomeriggio: il centro storico di Sintra
Quando arriverai in centro sarà ormai tardo pomeriggio, i pullman staranno ripartendo e la cittadina starà ritrovando i suoi ritmi. È l'ora più bella della giornata a Sintra, e il centro storico è il posto giusto per godersela.

Il centro storico è così piccolo che perdersi è quasi impossibile. Il Palácio Nacional, con i due enormi camini conici, ne è il fulcro, ma lo visiterai domani. Per ora, passeggia per le viuzze intorno. Volta do Duche e Rua das Padarias sono le strade più belle. La Câmara Municipal (il municipio di Sintra) è un ricercato edificio del 1910, tutto decorazioni neomanueline e neogotiche, sormontato da una stravagante torre dell'orologio, e vale la deviazione di cinque minuti per vederlo dall'esterno.

Se hai voglia di un'ultima visita, il Palácio Biester è una villa neogotica dell'Ottocento a pochi passi dal centro. Il vero richiamo sono i giardini, terrazzati e ombreggiati, e la villa chiude più tardi rispetto ai monumenti in collina. Il parco di Vila Sassetti, tra il centro storico e il Castelo dos Mouros, è un'altra opzione tranquilla per una passeggiata a fine giornata: l'ingresso è gratuito e nel tardo pomeriggio è quasi sempre deserto.

Palácio Biester

Tramonto facoltativo: Cabo da Roca
Se a fine giornata hai ancora energie, Cabo da Roca è a venti minuti di Uber (circa quindici-venti euro). Il punto più occidentale dell'Europa continentale dà il meglio di sé nella mezz'ora prima del tramonto, con le scogliere che precipitano per 140 metri nell'Atlantico e nient'altro che oceano tra te e le Americhe. Porta qualcosa di caldo da mettere addosso: qui il vento non scherza.

Mattina: Palácio de Monserrate
Inizia il secondo giorno da un posto dove la maggior parte dei visitatori non arriva mai. Un Uber dal centro storico a Monserrate costa circa sei o sette euro e il tragitto dura dieci minuti. Il palazzo apre alle 9:30. Se arrivi all'apertura, potresti avere la terrazza davanti al palazzo tutta per te per la prima mezz'ora, con la sola compagnia del canto degli uccelli e del profumo delle felci umide. È qui che Sintra dà il meglio di sé.

Il Palácio de Monserrate fu costruito nel 1858 per Sir Francis Cook, un magnate tessile inglese che due anni prima aveva comprato la tenuta in rovina. All'architetto James Knowles aveva affidato una lunga lista di richieste e un budget molto generoso. Il risultato è l'edificio più sorprendente di Sintra dal punto di vista architettonico: una lunga facciata rosa in perfetta simmetria, tre torri a cupola che scandiscono il profilo del tetto e trafori in pietra calcarea che non hanno nulla da invidiare a quelli dell'Andalusia. Già solo l'esterno vale il viaggio.

Anche all'interno l'edificio non delude. L'Átrio Principal si slancia verso una cupola ottagonale sorretta da colonne di marmo rosa, con archi a ferro di cavallo e stucchi ad arabesco che devono più all'Alhambra che a qualsiasi modello portoghese. Al centro del palazzo, la sala della musica ha un'acustica calibrata con tale precisione che un sussurro pronunciato a un'estremità si sente distintamente all'altra. Qui conviene prendersela con calma. La maggior parte delle sale è stata riportata all'aspetto ottocentesco e i pannelli informativi sono così ben fatti che si può visitare tutto senza guida.

I trenta ettari di giardini sono l'altro motivo per venire qui e, secondo me, quello che fa pendere la bilancia a favore di Monserrate rispetto a Pena. Sir Francis fece arrivare piante da ogni angolo dell'Impero britannico e le distribuì sul fianco della collina in base al clima e alla provenienza. Un giardino messicano di agavi e alberi del drago si trova a pochi minuti da una valle delle felci alimentata dalle nebbie perenni di Sintra, dove le felci arboree australiane e neozelandesi aprono le chiome sopra la testa dei visitatori. Al centro di un prato sorge il finto rudere di una cappella medievale, costruito apposta come capriccio romantico e oggi in rovina per davvero. Ruscelli e cascate attraversano e uniscono l'intera tenuta. Furono progettati nell'Ottocento per mantenere il microclima fresco e umido quanto bastava alla sopravvivenza delle specie tropicali.

Pranzo: centro storico di Sintra

Per pranzo torna nel centro storico in Uber o con l'autobus 435. Qui la ristorazione non è il punto forte di Sintra, ma c'è una manciata di indirizzi affidabili. Tascantiga serve raffinati piattini portoghesi in una piccola sala a due passi da Volta do Duche. Incomum propone un menu fisso più ambizioso, se hai voglia di concederti un pranzo più lungo.

Primo pomeriggio: Palácio Nacional de Sintra
Il Palácio Nacional si trova proprio nel centro storico. I due enormi comignoli conici che si vedono da mezza città appartengono alla sua cucina medievale e, da fuori, sono il tratto inconfondibile dell'edificio.

All'interno, il Palácio Nacional è la più antica residenza reale del Portogallo ancora in piedi, abitata senza interruzioni dalla famiglia reale dall'inizio del XV secolo fino alla fine del XIX. Le sale di rappresentanza raccontano questa lunga storia stanza dopo stanza. Il pezzo forte è la Sala dos Brasões, con una volta a cupola decorata con gli stemmi di 72 famiglie nobili portoghesi e, più in basso, le pareti rivestite di piastrelle. La Sala dos Cisnes prende il nome dai ventisette cigni dorati dipinti sul soffitto, un regalo di nozze di re João I alla figlia Isabel. La mia preferita è la Sala das Pegas, dove João I fece dipingere delle gazze sul soffitto dopo che la regina lo aveva sorpreso a baciare una dama di compagnia; le gazze, con il becco pieno di rose, erano la sua risposta ai pettegolezzi di corte.

La Sala Araba custodisce la più importante collezione di piastrelle mudéjar del XV secolo di tutta la penisola iberica: motivi geometrici nei toni del blu intenso e del bianco che vale la pena osservare con calma. La cucina medievale, con le pentole di rame e i grandi spiedi ancora al loro posto sotto quei celebri comignoli, è una delle rare cucine reali che danno ancora l'impressione di un ambiente in cui si lavora.

Tardo pomeriggio: Quinta da Regaleira
Quasi tutte le guide consigliano di visitare Regaleira come prima cosa al mattino, e quasi tutte le guide sbagliano. La tenuta apre alle 10, cioè esattamente quando arrivano in massa da Lisbona i pullman delle escursioni di tarda mattinata, e da lì fino alle 15 circa davanti al Pozzo Iniziatico si forma una coda che serpeggia lungo il sentiero. Conviene invece andarci nel tardo pomeriggio. Dalle 16 circa la folla delle gite in giornata defluisce per prendere il treno di ritorno a Lisbona, e i giardini ritrovano qualcosa di molto vicino all'atmosfera per cui erano stati concepiti.

Regaleira si trova a quindici minuti a piedi in salita dal Palácio Nacional, o a tre o quattro minuti in Uber. La tenuta fu costruita tra il 1904 e il 1910 per António Augusto Carvalho Monteiro, un facoltoso milionario luso-brasiliano arricchitosi con il caffè, appassionato di alchimia, di massoneria, dei Cavalieri Templari e dell'ordine dei Rosacroce, e con i mezzi per riunire tutto questo in un unico giardino. Il risultato non somiglia a nient'altro in Portogallo.

Vai dritto al Poço Iniciático, il Pozzo Iniziatico. In realtà non è affatto un pozzo, ma una torre rovesciata: una scala a spirale di 27 metri che scende per nove livelli sottoterra, ognuno segnato da simboli templari e rosacrociani. Sul fondo, una rete di gallerie scavate nella roccia passa sotto i giardini e riemerge in grotte nascoste, laghetti e fontane ornamentali. Nel tardo pomeriggio si può percorrere con calma. Al mattino avresti fatto la coda all'ingresso e saresti sceso a passo di lumaca dietro una comitiva arrivata in pullman.

Dopo il pozzo, prenditi tutto il tempo che serve per il resto della tenuta. Il palazzo neomanuelino vero e proprio è imponente, con balconi e pinnacoli in pietra nello stile di Belém. La cappella lì accanto è carica dello stesso fitto simbolismo dei giardini, con pentacoli e croci templari inseriti nel pavimento e nelle pareti. Il parco ripaga chi lo esplora senza fretta. Ogni sentiero porta da qualche parte, e di solito si tratta di una fontana, di un capriccio architettonico o di un belvedere che non ti aspettavi.