Pasar un solo día en Sintra es un error. He visto a demasiados amigos llegar en el tren de la mañana desde Lisboa, recorrer a toda prisa dos palacios, hacer cola para entrar en un tercero y marcharse al anochecer preguntándose a qué venía tanto revuelo. Vieron Sintra. No la entendieron.

El pueblo nunca se construyó para recorrerlo con prisas. Sintra es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO: palacios pintados, un castillo moro aferrado a una cresta de granito y uno de los jardines de montaña más extraños de Europa, todo ello unido por las frescas brumas atlánticas que suben por la ladera casi todas las mañanas. Tres o cuatro de sus grandes monumentos ya serían demasiado para un solo día. Y hay nueve. Verlos a la carrera es no entender el sentido de un pueblo que reyes y reinas levantaron, a lo largo de cinco siglos, como un lugar donde escapar del mundo.

Con dos días todo cambia. Puedes llegar a Pena a la hora de apertura, sin las multitudes de los autocares, subir a las almenas del Castillo de los Moros sin mirar el reloj y aun así tener la tarde libre para Monserrate, adonde la mayoría de los que vienen a pasar el día nunca llega. Además, puedes ver Sintra después de las 16:00, cuando se marchan los autobuses y el pueblo vuelve a ser el de siempre. Las callejuelas empedradas se vacían, los cafés recuperan la calma y la niebla se posa entre los pinos. Esta es la Sintra que el visitante de un día nunca llega a conocer.

Llevo explorando Portugal desde 2001 y, junto a mi mujer, que es portuguesa, he pasado incontables fines de semana paseando por las colinas de Sintra en todas las estaciones, desde el calor de agosto hasta la niebla de enero. Esta guía es el itinerario de dos días que mando a los amigos que preparan su primera visita de verdad, para que puedas ir más allá de los palacios más famosos y descubrir la Sintra que nosotros hemos llegado a conocer.

Sintra reúne en una sola ladera más monumentos de primer orden que cualquier otro pueblo pequeño de Portugal. Lo difícil es elegir. Tres visitas ocupan un día entero, así que incluso con dos días vas a tener que dejarte cosas fuera. A continuación tienes una guía de cada uno de los grandes palacios, jardines y castillos para que puedas hacer tu propia selección según el tipo de viaje que buscas.

Palácio da Pena: Es el palacio pintado de amarillo y rojo en la cumbre más alta de la Serra de Sintra, y la imagen que te hizo querer venir a Sintra. El rey Fernando II lo mandó construir en la década de 1840 como una fantasía romántica sobre las ruinas de un monasterio jerónimo. Mezcló torres neogóticas, arcos moriscos y cantería manuelina en algo que no debería funcionar, pero funciona. El interior se conserva tal como lo dejó la familia real la mañana de la revolución de 1910. El parque que lo rodea es un bosque de camelias, helechos y miradores escondidos que la mayoría de los visitantes se pierde por completo. Imprescindible, pero necesitarás dedicarle al menos tres o cuatro horas - Guía del Palácio da Pena

Quinta da Regaleira: Una finca de principios del siglo XX construida por un rico comerciante de café muy interesado en la alquimia, la masonería y los templarios, y con dinero de sobra para plasmarlo todo en piedra. La mansión neogótica es lo más llamativo, pero lo que de verdad justifica la visita son los jardines: una red de grutas, túneles ocultos y el famoso Pozo Iniciático, una escalera de caracol de 27 metros que se hunde en la tierra. Es el segundo lugar más visitado de Sintra y se nota. Lo mejor es ir a última hora del día, cuando empieza a haber menos gente - Guía de la Quinta da Regaleira

Palácio de Monserrate: El que pasa por alto la mayoría de los visitantes, y el que yo te pediría encarecidamente que no te perdieras. Es una alargada villa rosa con tres torres coronadas por cúpulas que un magnate textil inglés construyó en la década de 1850. Tiene unas celosías de piedra tan finas como cualquiera de Andalucía y uno de los jardines botánicos más importantes de Portugal, que se extiende ladera abajo. Son treinta hectáreas de agaves mexicanos, helechos arborescentes australianos y las ruinas de una capilla de falso estilo medieval que el bosque va engullendo poco a poco. Está a tres kilómetros del centro del pueblo, y por eso es más tranquilo - Guía del Palácio de Monserrate

Castelo dos Mouros: Una fortaleza musulmana del siglo IX que se extiende a lo largo de una cresta de granito sobre el pueblo. Puedes recorrer sus murallas y subir a sus torres de vigilancia para ver el Palácio da Pena y, más allá, el Atlántico. No hay mucho que ver en cuanto a interiores. Es un sitio que pide piernas y pulmones, no conocimientos de historia del arte. Comparte cima con el Palácio da Pena, así que lo lógico es visitar los dos el mismo día - Guía del Castelo dos Mouros

Palácio Nacional de Sintra: El palacio blanco con las dos enormes chimeneas cónicas en el centro del pueblo, y la residencia real más antigua que se conserva en Portugal. Los reyes y reinas portugueses vivieron en él sin interrupción desde el siglo XV hasta finales del XIX, y alberga una de las mejores colecciones de azulejería mudéjar de la península ibérica. Está en pleno casco antiguo, se ve en una o dos horas al principio o al final del día y sirve de contrapunto más suave a las cuestas de más arriba - Guía del Palácio Nacional de Sintra

Convento dos Capuchos: Un monasterio franciscano del siglo XVI en lo más profundo del bosque, al oeste del pueblo. Los monjes construyeron sus celdas directamente en las rocas de granito y forraron las paredes con corcho para aislarlas. Tras tanto exceso dorado en el resto de Sintra, su austeridad impresiona. Es para viajeros con un tercer día y debilidad por la cara más tranquila y extraña de la Serra - Guía del Convento dos Capuchos

Cabo da Roca: El punto más occidental de la Europa continental, donde las colinas de Sintra terminan en acantilados de 140 metros y el Atlántico se extiende sin interrupción hasta América. Está a poca distancia en coche del pueblo y lo mejor es reservarlo para la puesta de sol. No es una visita en el sentido museístico, pero es uno de los lugares de la costa portuguesa donde más se siente la fuerza de los elementos - Guía del Cabo da Roca

Praia das Maçãs: Una pequeña localidad costera del Atlántico, de casas bajas encaladas y un largo arenal en forma de media luna, unida a Sintra por un tranvía histórico en los meses de verano. Merece la pena dedicarle medio día si viajas con niños o si te apetece cambiar los palacios por la arena durante una tarde - Guía de la Praia das Maçãs

Primer día: el Palácio da Pena a la hora de apertura, a las 9:30; después, el Castelo dos Mouros, en la misma colina, y por último, de vuelta al centro histórico para pasar allí el final de la tarde. Si te quedan fuerzas, la puesta de sol en el Cabo da Roca.

Segundo día: a primera hora, un Uber hasta el Palácio de Monserrate; luego, de vuelta al pueblo para ver el Palácio Nacional de Sintra y comer en el centro histórico. El final de la tarde, en la Quinta da Regaleira, cuando los jardines están más tranquilos.

Más abajo encontrarás el recorrido detallado día a día, con indicaciones de transporte y horarios.

Después de veinticinco años de visitas, sé lo agotador que puede ser un día en Sintra. Una buena excursión organizada te ahorra todas esas complicaciones. Estas son las excursiones a Sintra que he hecho yo mismo y que recomiendo sin dudarlo a mis amigos y a mi familia:

Los enlaces anteriores son de afiliado: si reservas a través de ellos, me llevo una pequeña comisión sin que te cueste nada más, algo que te agradezco de verdad porque me ayuda a mantener esta web gratuita y en marcha.

Los argumentos para quedarse son sencillos. A las cuatro se van los autocares y Sintra se convierte en otro pueblo. Las callejuelas se calman, las colas desaparecen y el ambiente empieza a sosegarse. Puedes ir a cenar a pie desde el hotel pasando junto a palacios iluminados en la oscuridad, y a la mañana siguiente plantarte en la entrada de Pena o de Regaleira antes de que el primer autobús desde Lisboa haya salido siquiera de la estación de Rossio. Si lo que quieres es entender Sintra y no solo tacharla de la lista, una noche aquí cambia el viaje.

Aun así, no es la mejor opción para todo el mundo, y vale la pena escuchar los argumentos en contra.

En Sintra hay pocas habitaciones de hotel, y los precios están a la altura. Pagarás bastante más que en Lisboa. El otro punto débil es la oferta gastronómica. Hay un puñado de buenos restaurantes y muchísimas trampas para turistas, con poca cosa entre medias. Lisboa me tiene malacostumbrado, y cada vez que duermo aquí arriba echo de menos su variedad culinaria.

Luego está la cuestión práctica del equipaje. Si ya estás instalado en un hotel de Lisboa, arrastrar la maleta hasta Sintra para una sola noche y volver a bajarla al día siguiente suele costar más en molestias de lo que aporta en ambiente. Dos excursiones de un día desde Lisboa, a ser posible en días no consecutivos, le van bien a la mayoría de los visitantes y te dejan las noches libres para los restaurantes de Lisboa.

Mi regla general: quédate a dormir si viajas con calma o si vienes en temporada alta (de junio a septiembre), cuando librarte de las multitudes del mediodía vale su buen dinero.

Elijas lo que elijas, reserva con antelación. Sintra tiene pocas plazas de alojamiento y visitantes de todo el mundo, y en verano las mejores habitaciones vuelan con semanas de antelación. En el mapa de abajo tienes los mejores alojamientos del pueblo. Introduce tus fechas para ver los precios y la disponibilidad actuales.

Hay un puñado de pequeñas decisiones que marcarán tus dos días más que cualquier restaurante u hotel que elijas. Esto es lo que les digo a mis amigos antes de que vayan.

Dedica al Palácio da Pena el tiempo que merece. Es el error más habitual que veo. Los visitantes llegan con una excursión de un día apretadísima, hacen cuarenta minutos de cola, recorren las terrazas en veinte y se marchan preguntándose a qué viene tanto revuelo. Pena pide de tres a cuatro horas, no noventa minutos. Solo el interior lleva una hora a buen ritmo, las terrazas otra hora si quieres volver a ellas cuando los grupos de la mañana ya se hayan ido, y el parque que lo rodea merece al menos una hora más por el Chalet da Condessa d'Edla y el mirador del Alto do Chá. Organízate en consecuencia y el palacio se te revelará. Si lo haces con prisas, acabarás sumándote al coro de amigos que me han dicho que Pena está sobrevalorado.

Compra las entradas al interior por internet, y con antelación. El interior de Pena funciona con entrada por franjas horarias, y si compras la entrada allí mismo lo normal es que te asignen una franja dos o tres horas después de tu llegada. En temporada alta pueden agotarse todas las entradas del día. Cómpralas por internet con unos días de antelación como mínimo y elige la franja más temprana que puedas. Comprarlas por adelantado marca la diferencia entre entrar directamente y matar dos horas en el parque esperando tu turno.

Llega temprano. Más temprano todavía. Pena abre a las 9:30. Plántate allí a la hora de apertura, no a las diez ni a las once. La primera hora es la única en la que las terrazas parecen un palacio y no una cola. A las once empiezan a llegar en oleadas los grupos en autocar y, desde ese momento hasta bien entrada la tarde, cuesta cada vez más hacer las fotos por las que has venido. He vivido muchas veces las dos versiones de esta mañana y la diferencia es abismal.

Combina Pena con el Castelo dos Mouros. Los dos están en la misma cresta, a quince minutos a pie cuesta abajo el uno del otro. Si los visitas el mismo día, subes la colina una sola vez en el autobús 434 o en taxi y bajas una sola vez. Repartirlos en dos días duplica tus quebraderos de cabeza con el transporte sin ningún motivo. Pena por la mañana y el castillo después de comer.

No te saltes Monserrate. Está a tres kilómetros del centro del pueblo y a años luz de las colas de Pena. La mayoría de los excursionistas de un día nunca llega tan lejos, y por eso los jardines están más tranquilos, incluso los fines de semana de agosto. Preferiría perderme el Palácio Nacional antes que perderme Monserrate, y lo digo como alguien a quien le gusta el Palácio Nacional. Si vas justo de tiempo el segundo día, esta es la visita que no debes sacrificar.

Día 1, mañana: Palácio da Pena
Pon el despertador. La decisión más importante de tus dos días en Sintra es a qué hora llegas a Pena, y la respuesta es a las 9:30. Plántate en las puertas del palacio cuando abran, no cuando los autocares de las excursiones matinales desde Lisboa estén entrando en el aparcamiento. La primera hora, antes de que se acumule la gente, es la única en la que las terrazas pintadas parecen un palacio y no una cola.

Organizar la subida es la mitad de la planificación. El autobús turístico 434 hace un circuito desde la estación de tren hasta el Castillo de los Moros y Pena, y es la mejor opción. En temporada alta también va lleno ya a las nueve de la mañana, y puede que acabes haciendo cola para el autobús antes incluso de haber empezado el día. Un Uber o un Bolt desde el centro histórico te costará unos seis o siete euros y te dejará en las puertas en quince minutos, sin esperas. Los taxis son algo más caros, pero por lo demás viene a ser lo mismo. Los tuk-tuks te suben por entre veinte y treinta euros.

Un apunte sobre las entradas. El interior de Pena funciona con entrada por franjas horarias, y nunca me cansaré de repetirlo: te facilita muchísimo la vida reservar la primera franja de la mañana con unos días de antelación. Si compras la entrada el mismo día en verano, lo habitual es que te toque una franja dos o tres horas después de llegar, lo que significa matar el tiempo en el parque antes de poder entrar. Reserva con antelación y entrarás directamente.

El Palácio da Pena en sí es el edificio que cualquiera que visite Portugal ya conoce de vista. Torres amarillas, almenas rojas, cúpulas de azulejo y un emplazamiento en la cima más alta de la Serra de Sintra, a 480 metros sobre el Atlántico. El rey Fernando II lo construyó en la década de 1840 sobre las ruinas de un monasterio jerónimo, superponiendo elementos neogóticos, manuelinos, moriscos y renacentistas en una única fantasía romántica. Las terrazas son lo primero que verás y el lugar donde más tiempo te quedarás. Recorre el circuito completo, busca el arco del Tritón y aprovecha los pequeños miradores del lado este para fotografiar desde allí la fachada pintada.

El interior se conserva tal como lo dejó la familia real la mañana del 5 de octubre de 1910, cuando les llegó la noticia de la revolución en Lisboa y huyeron al exilio. La Sala Árabe, pintada con un derroche de motivos moriscos en trampantojo, es la más bonita, y los aposentos privados de la reina Amélia son los más conmovedores, con sus muebles personales todavía en su sitio.

Después del interior toca el Parque de Pena, un bosque de 200 hectáreas que el rey plantó alrededor del palacio y que es la parte de Pena que la mayoría de los excursionistas de un día se salta por completo. Un paseo de treinta minutos por el sendero al oeste del palacio te lleva al Alto do Chá, una colina sembrada de rocas desde la que, en mi opinión, se tiene la mejor vista de Pena de toda la finca. El camino al Alto da Cruz, el punto más alto del parque, son veinte minutos de agradable paseo por el bosque, con otro buen mirador en la cima. El Valle de los Lagos, en la parte baja del parque, es el rincón tranquilo de Pena, con estanques de patos y bancos de piedra bajo las camelias.

Y sobre todo, no te pierdas el Chalet de la Condesa de Edla. El rey Fernando construyó esta casita de estilo alpino en la década de 1860 para su segunda esposa.

Comer en la colina
Las opciones para comer arriba son limitadas. La cafetería de Pena ofrece bocadillos, sopas y bollería, todo perfectamente correcto aunque sin nada que se te vaya a quedar grabado, y los precios y las colas dejan claro que allí arriba no hay mucha alternativa. La ventaja es que te quedas en la colina en lugar de perder una hora bajando a Sintra y volviendo a subir. Come aquí y luego aprovecha para recorrer las terrazas una segunda vez.

Tarde: Castelo dos Mouros
Desde las puertas de Pena hay un paseo de quince minutos cuesta abajo por un sendero a través del bosque hasta la entrada del Castelo dos Mouros.

El castillo es varios siglos más antiguo que todo lo demás en Sintra. Lo construyeron los moros en el siglo IX como posición defensiva para vigilar el camino a Lisboa, y cayó en manos de las tropas cristianas de Afonso Henriques en 1147, durante la Reconquista. Lo que recorres hoy es, en gran parte, la estructura medieval, restaurada en el siglo XIX por Fernando II, el mismo rey que construyó Pena. En las dos cimas se aprecia la misma mano.

Antes de entrar, sé sincero contigo mismo. Esta es una visita para piernas y pulmones. Subirás empinados escalones tallados en el granito, avanzarás por almenas estrechas con caídas considerables a ambos lados y te esforzarás más que en todo el día. Si tienes vértigo, el castillo lo pondrá a prueba. La recompensa son las vistas. Desde las almenas se ve Sintra extendida a tus pies, Pena en el pico de al lado, el Atlántico al oeste y, en los días despejados, las afueras de Lisboa al sur.

La Torre Real, la torre del Rey, es el punto más alto del castillo y se llega a ella tras subir 220 escalones. Era el rincón favorito de Fernando II en toda la finca, y desde arriba entiendes por qué.

A la hora de bajar, puedes elegir. Un autobús, un taxi o un Uber te llevan de vuelta al centro histórico en cinco minutos. La mejor opción, si te quedan fuerzas, es el Caminho de Santa Maria, un sendero empinado pero precioso de veinte minutos que te deja a las puertas del centro histórico. Serpentea junto a las murallas exteriores del castillo, entre enormes rocas cubiertas de musgo y por bosques de castaños, con miradores que se abren sobre Sintra durante todo el descenso. Es uno de los paseos más bonitos de la zona y casi nadie lo hace.

Última hora de la tarde: el centro histórico de Sintra
Cuando llegues al centro, la tarde ya estará avanzada, los autocares se estarán marchando y el pueblo empezará a recuperar su ritmo. Es la mejor hora del día en Sintra, y el centro histórico es el sitio ideal para disfrutarla.

El centro histórico es tan pequeño que es difícil perderse. El Palácio Nacional, con sus dos enormes chimeneas cónicas, preside el conjunto, pero ese lo visitarás mañana. Por ahora, recorre las callejuelas de alrededor. Volta do Duche y Rua das Padarias son las calles más bonitas. La Câmara Municipal (el Ayuntamiento de Sintra) es un capricho de 1910 lleno de florituras neomanuelinas y neogóticas, coronado por una extravagante torre del reloj, y merece la pena desviarse cinco minutos para verla por fuera.

Si aún te quedan ganas de ver algo más, el Palácio Biester es una mansión neogótica del siglo XIX a poca distancia a pie del centro. El principal atractivo son los jardines, escalonados en terrazas y con mucha sombra, y la casa cierra más tarde que los monumentos de las cimas. La finca de Vila Sassetti, entre el centro histórico y el Castelo dos Mouros, es otra opción tranquila para pasear al final del día: la entrada es gratuita y a última hora de la tarde casi siempre está vacía.

Palácio Biester

Atardecer opcional: Cabo da Roca
Si al final del día aún te quedan fuerzas, el Cabo da Roca está a veinte minutos en Uber (entre quince y veinte euros, aproximadamente). El punto más occidental de la Europa continental luce en todo su esplendor en la media hora previa a la puesta de sol, con acantilados que caen 140 metros sobre el Atlántico y nada más que océano entre tú y el continente americano. Llévate algo de abrigo, porque aquí el viento sopla con ganas.

Mañana: Palácio de Monserrate
Empieza el segundo día adonde la mayoría de los visitantes nunca va. Un Uber desde el centro histórico hasta Monserrate cuesta unos seis o siete euros y tarda diez minutos, y el palacio abre a las 9:30. Si llegas a la hora de apertura, puede que tengas la terraza delantera para ti durante la primera media hora, sin más compañía que el canto de los pájaros y el olor de los helechos húmedos. Esta es la mejor cara de Sintra.

El Palácio de Monserrate se construyó en 1858 para Sir Francis Cook, un magnate textil inglés que había comprado la finca en ruinas dos años antes y le había dado al arquitecto James Knowles un encargo extenso y un presupuesto holgado. El resultado de Knowles es el edificio más sorprendente de Sintra desde el punto de vista arquitectónico. Una larga fachada rosa de simetría perfecta, tres torres con cúpula que marcan la línea del tejado y una filigrana de piedra caliza tan fina como la mejor de Andalucía. Solo el exterior ya justifica el viaje.

Por dentro, el edificio sigue sin decepcionar. El Átrio Principal se eleva hasta una cúpula octogonal sostenida por columnas de mármol rosa, con arcos de herradura y yeserías de arabescos que deben más a la Alhambra que a nada portugués. La sala de música, en el centro del palacio, tiene una acústica tan afinada que un susurro en un extremo se oye con claridad en el otro. Tómatelo con calma. La mayoría de las salas se han restaurado tal como eran en el siglo XIX, y las cartelas son lo bastante buenas como para recorrer el palacio sin guía.

Las treinta hectáreas de jardines son el otro motivo para venir y, en mi opinión, lo que inclina la balanza a favor de Monserrate frente a Pena. Sir Francis trajo plantas de todos los rincones del Imperio británico y las distribuyó por la ladera según su clima y su origen. A pocos minutos de un jardín mexicano de agaves y dragos hay un valle de helechos alimentado por las nieblas perpetuas de Sintra, donde helechos arborescentes de Australia y Nueva Zelanda despliegan sus copas por encima de tu cabeza. En medio de un prado se alzan las ruinas de una falsa capilla medieval, construida a propósito como capricho romántico y que hoy se desmorona de verdad. Arroyos y cascadas recorren toda la finca, diseñados en el siglo XIX para mantener el microclima lo bastante fresco y húmedo como para que sobrevivieran las especies tropicales.

Comida: centro histórico de Sintra

Coge un Uber o el autobús 435 para volver al centro histórico a comer. Aquí la oferta para comer no es el punto fuerte de Sintra, pero hay un puñado de sitios fiables. Tascantiga sirve platos pequeños portugueses muy cuidados en un comedor pequeño junto a Volta do Duche. Incomum ofrece un menú cerrado más ambicioso si te apetece una comida más larga.

Primeras horas de la tarde: Palácio Nacional de Sintra
El Palácio Nacional está en pleno centro histórico. Las dos enormes chimeneas cónicas que se ven desde medio pueblo pertenecen a su cocina medieval y son, por fuera, la seña de identidad del edificio.

Por dentro, el Palácio Nacional es la residencia real más antigua de Portugal que sigue en pie, y la familia real la habitó sin interrupción desde principios del siglo XV hasta finales del XIX. Los salones de aparato cuentan esa larga historia sala a sala. La joya es la Sala dos Brasões, con una cúpula decorada con los escudos de armas de 72 familias nobles portuguesas y, debajo, paredes revestidas de azulejos. La Sala dos Cisnes debe su nombre a los veintisiete cisnes dorados pintados en el techo, un regalo de bodas del rey João I a su hija Isabel. Mi preferida es la Sala das Pegas: João I mandó pintar el techo con urracas después de que la reina lo pillara besando a una dama de compañía. Las urracas, con rosas en el pico, fueron su respuesta a una corte muy dada al chismorreo.

La Sala Árabe guarda la colección más importante de azulejería mudéjar del siglo XV de toda la península ibérica, con motivos geométricos en azules intensos y blancos que merece la pena mirar con calma. La cocina medieval, con sus ollas de cobre y sus grandes asadores todavía en su sitio bajo esas famosas chimeneas, es una de esas raras cocinas reales que todavía parecen una cocina en uso.

Última hora de la tarde: Quinta da Regaleira
La mayoría de las guías te dicen que visites Regaleira a primera hora de la mañana, y la mayoría de las guías se equivocan. La finca abre a las 10:00, que es justo cuando llegan en masa los autocares de excursión de media mañana desde Lisboa, y desde ese momento hasta más o menos las 15:00 la cola del Pozo Iniciático serpentea por el camino. Ve mejor a última hora de la tarde. A partir de las 16:00, más o menos, los grupos de excursionistas se van marchando para coger el tren de vuelta a Lisboa, y los jardines recuperan algo muy parecido al ambiente para el que se crearon.

Regaleira está a quince minutos a pie cuesta arriba desde el Palácio Nacional, o a tres o cuatro minutos en Uber. La finca se construyó entre 1904 y 1910 para António Augusto Carvalho Monteiro, un acaudalado millonario luso-brasileño del café, con un profundo interés por la alquimia, la masonería, los templarios y la orden rosacruz, y con los medios necesarios para reunirlo todo en un solo jardín. El resultado no se parece a nada de lo que hay en Portugal.

Ve directamente al Poço Iniciático, el Pozo Iniciático. En realidad no es un pozo, sino una torre invertida: una escalera de caracol de 27 metros que desciende nueve niveles bajo tierra, cada uno marcado con simbología templaria y rosacruz. Al fondo, una red de túneles excavados en la roca te lleva por debajo de los jardines y desemboca en grutas escondidas, lagos y fuentes ornamentales. A última hora de la tarde puedes recorrerlo sin prisa. Por la mañana habrías hecho cola en la entrada y habrías bajado a paso de tortuga detrás de un grupo de autocar.

Después del pozo, recorre con calma el resto de la finca. El palacio neomanuelino impresiona, con balcones y pináculos de piedra al estilo de Belém. La capilla de al lado tiene la misma densa simbología que los jardines, con pentagramas y cruces templarias integrados en el suelo y las paredes. Merece la pena explorar el recinto sin prisas. Todos los senderos llevan a alguna parte, y ese lugar suele ser una fuente, un capricho arquitectónico o un mirador que no esperabas.