Nur einen Tag für Sintra einzuplanen ist ein Fehler. Ich habe zu viele Freunde erlebt, die mit dem Morgenzug aus Lissabon ankamen, zwischen zwei Palästen hin- und herhetzten, sich für einen dritten anstellten und in der Abenddämmerung wieder abfuhren, ohne recht zu wissen, was der ganze Rummel eigentlich sollte. Sie haben Sintra gesehen. Verstanden haben sie es nicht.

Der Ort war nie für Eilige gedacht. Sintra ist UNESCO-Welterbe: bemalte Paläste, eine maurische Burg, die sich an einen Granitgrat klammert, und einer der seltsamsten Berggärten Europas. Zusammengehalten wird das alles von den kühlen Atlantiknebeln, die an den meisten Morgen den Hang hinaufziehen. Drei oder vier der großen Sehenswürdigkeiten wären für einen Tag schon zu viel. Es sind aber neun. Wer sie im Eiltempo abhakt, verfehlt den Sinn eines Ortes, den Könige und Königinnen über fünf Jahrhunderte hinweg als Rückzugsort vor der Welt erbaut haben.

Mit zwei Tagen sieht alles anders aus. Du kannst pünktlich zur Öffnung am Pena-Palast sein, bevor die Reisebusgruppen eintreffen, ohne Blick auf die Uhr auf die Zinnen der Maurenburg steigen und hast trotzdem noch einen Nachmittag für Monserrate, das die meisten Tagesausflügler nie erreichen. Außerdem erlebst du Sintra nach 16 Uhr, wenn die Busse abfahren und der Ort wieder zu sich selbst findet. Die gepflasterten Gassen leeren sich, in den Cafés kehrt Ruhe ein, und der Nebel legt sich in die Pinien. Das ist das Sintra, das Tagesbesucher nie kennenlernen.

Ich bereise Portugal seit 2001, und zusammen mit meiner portugiesischen Frau habe ich unzählige Wochenenden damit verbracht, zu jeder Jahreszeit durch Sintras Hügel zu streifen, von der Augusthitze bis zum Januarnebel. Dieser Reiseführer ist die Zwei-Tages-Route, die ich Freunden schicke, wenn sie ihren ersten richtigen Besuch planen, damit du über die berühmten Paläste hinaus das Sintra entdecken kannst, das wir mit der Zeit kennengelernt haben.

Sintra hat an einem einzigen Berghang mehr erstklassige Sehenswürdigkeiten zu bieten als jede andere Kleinstadt in Portugal. Schwierig ist nur die Wahl. Drei Sehenswürdigkeiten füllen einen ganzen Tag, das heißt, selbst mit zwei Tagen musst du einiges auslassen. Im Folgenden stelle ich dir die wichtigsten Paläste, Gärten und Burgen vor, damit du dir eine engere Auswahl zusammenstellen kannst, die zu der Art von Reise passt, die du planst.

Palácio da Pena: Der gelb und rot bemalte Palast auf dem höchsten Gipfel der Serra de Sintra und genau das Bild, das dich überhaupt erst nach Sintra gelockt hat. König Ferdinand II. ließ ihn in den 1840er-Jahren als romantische Fantasie auf den Ruinen eines Hieronymitenklosters errichten und kombinierte neugotische Türme, maurische Bögen und manuelinische Steinmetzarbeiten zu etwas, das eigentlich nicht funktionieren dürfte, es aber tut. Die Innenräume sind so erhalten, wie die Königsfamilie sie am Morgen der Revolution von 1910 verlassen hat. Der umliegende Park ist ein Wald aus Kamelien, Farnen und versteckten Aussichtspunkten, die die meisten Besucher komplett übersehen. Ein Pflichtprogramm, aber du solltest mindestens drei bis vier Stunden dafür einplanen - Guide zum Palácio da Pena

Quinta da Regaleira: Ein Anwesen aus der Zeit um 1900, erbaut von einem wohlhabenden Kaffeehändler, der sich ernsthaft für Alchemie, Freimaurerei und die Tempelritter interessierte und genug Geld hatte, um all das in Stein zu verewigen. Das neugotische Herrenhaus steht im Mittelpunkt, doch der eigentliche Grund für einen Besuch sind die Gärten: ein Netz aus Grotten, versteckten Tunneln und dem berühmten Initiationsbrunnen, einer 27 Meter tiefen Wendeltreppe, die hinab in die Erde führt. Es ist die zweitmeistbesuchte Sehenswürdigkeit in Sintra, und das merkt man auch. Am besten kommst du am späten Nachmittag, wenn der Andrang nachlässt - Guide zur Quinta da Regaleira

Palácio de Monserrate: Ihn übersehen die meisten Besucher, und ich kann dir nur raten, es nicht zu tun. Eine lang gestreckte rosafarbene Villa mit drei Kuppeltürmen, die ein englischer Textilmagnat in den 1850er-Jahren erbauen ließ, mit steinernem Gitterwerk, das es mit allem in Andalusien aufnehmen kann, und einem der bedeutendsten botanischen Gärten Portugals, der sich den Hang hinunterzieht. Dreißig Hektar mit mexikanischen Agaven, australischen Baumfarnen und einer pseudomittelalterlichen Kapellenruine, die langsam im Wald verschwindet. Drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und gerade deshalb ruhiger - Guide zum Palácio de Monserrate

Castelo dos Mouros: Eine maurische Festung aus dem 9. Jahrhundert, die sich über einen Granitgrat oberhalb der Stadt zieht, mit Zinnen, auf denen du entlanglaufen kannst, und Wachtürmen, von denen du hinüber zum Palácio da Pena und hinaus auf den Atlantik blickst. Innenräume gibt es kaum zu sehen. Hier sind Beine und Lunge gefragt, nicht Kunstgeschichte. Die Festung teilt sich den Hügel mit dem Palácio da Pena, daher liegt es nahe, beide an einem Tag zu besuchen - Guide zum Castelo dos Mouros

Palácio Nacional de Sintra: Der weiße Palast mit den zwei riesigen kegelförmigen Schornsteinen im Stadtzentrum und die älteste erhaltene Königsresidenz Portugals. Vom 15. bis ins späte 19. Jahrhundert wohnten hier ununterbrochen portugiesische Könige und Königinnen, und der Palast beherbergt eine der schönsten Sammlungen von Mudéjar-Fliesen auf der Iberischen Halbinsel. Er liegt mitten in der Altstadt, eignet sich für ein, zwei Stunden am Anfang oder Ende des Tages und ist ein entspannterer Gegenpol zu den Aufstiegen weiter oben - Guide zum Palácio Nacional de Sintra

Convento dos Capuchos: Ein Franziskanerkloster aus dem 16. Jahrhundert tief im Wald westlich der Stadt, in dem die Mönche ihre Zellen direkt in die Granitfelsen bauten und die Wände zur Isolierung mit Kork auskleideten. Nach dem vergoldeten Prunk überall sonst in Sintra wirkt die Kargheit verblüffend. Etwas für Reisende mit einem dritten Tag und einem Faible für die stillere, eigenwilligere Seite der Serra - Guide zum Convento dos Capuchos

Cabo da Roca: Der westlichste Punkt des europäischen Festlands, wo die Hügel von Sintra in 140 Meter hohe Klippen abfallen und sich der Atlantik ohne Unterbrechung bis nach Amerika erstreckt. Von der Stadt aus ist es nur eine kurze Autofahrt, und am besten hebst du dir den Ort für den Sonnenuntergang auf. Keine Sehenswürdigkeit im Sinne eines Museums, aber einer der ursprünglichsten Orte an der portugiesischen Küste - Guide zum Cabo da Roca

Praia das Maçãs: Ein kleiner Badeort am Atlantik mit niedrigen, weiß getünchten Häusern und einem langen, sichelförmigen Sandstrand; in den Sommermonaten fährt eine historische Straßenbahn von Sintra hierher. Einen halben Tag wert, wenn du mit Kindern unterwegs bist oder für einen Nachmittag Paläste gegen Strand tauschen möchtest - Guide zur Praia das Maçãs

Tag eins: Palácio da Pena zur Öffnung um 9:30 Uhr, danach das Castelo dos Mouros auf demselben Hügel und am späten Nachmittag zurück hinunter ins historische Zentrum. Wenn du dann noch Kraft hast, geht es zum Sonnenuntergang ans Cabo da Roca.

Tag zwei: Gleich morgens mit Uber zum Palácio de Monserrate, dann zurück in den Ort zum Palácio Nacional de Sintra und zum Mittagessen im historischen Zentrum. Den späten Nachmittag verbringst du in der Quinta da Regaleira, wenn in den Gärten am wenigsten los ist.

Weiter unten findest du eine ausführliche Beschreibung beider Tage mit Hinweisen zu Verkehrsmitteln und Zeiten.

Nach fünfundzwanzig Jahren, in denen ich immer wieder nach Sintra gefahren bin, weiß ich, wie anstrengend ein Tag dort sein kann. Eine gut organisierte Tour nimmt dir diesen Stress ab. Diese Touren in Sintra habe ich selbst gemacht und empfehle sie gern Freunden und Familie:

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Was für eine Übernachtung spricht, ist schnell gesagt. Um vier Uhr fahren die Reisebusse ab, und Sintra wird zu einem anderen Ort. Die Gassen werden ruhiger, die Schlangen verschwinden, und die Luft beginnt sich zu beruhigen. Du kannst von deinem Hotel zum Abendessen spazieren, vorbei an Palästen, die sich beleuchtet vom dunklen Himmel abheben, und am nächsten Morgen schon vor den Toren von Pena oder Regaleira stehen, bevor der erste Bus aus Lissabon überhaupt den Bahnhof Rossio verlassen hat. Wer Sintra wirklich verstehen und nicht nur abhaken will, für den verändert eine Nacht hier die ganze Reise.

Für jeden ist das allerdings nicht das Richtige, und es lohnt sich, auch die Gegenargumente anzuhören.

Hotelzimmer gibt es in Sintra nur wenige, und entsprechend hoch sind die Preise. Du zahlst spürbar mehr als in Lissabon. Die zweite Schwachstelle ist die Gastronomie. Es gibt eine Handvoll sehr guter Restaurants und jede Menge Touristenfallen, dazwischen kaum etwas. Lissabon hat mich verwöhnt, und jedes Mal, wenn ich hier oben übernachte, vermisse ich die Vielfalt der dortigen Küche.

Dazu kommt die praktische Frage des Gepäcks. Wenn du dich bereits in einem Hotel in Lissabon eingerichtet hast, kostet es dich oft mehr Nerven, als es an Atmosphäre bringt, einen Koffer für eine einzige Nacht nach Sintra hinaufzuschleppen und am nächsten Tag wieder hinunter. Zwei Tagesausflüge von Lissabon aus, möglichst an nicht aufeinanderfolgenden Tagen, eignen sich für die meisten Besucher gut und lassen dir die Abende für Lissabons Restaurants frei.

Meine persönliche Faustregel: Übernachte hier, wenn du in gemächlichem Tempo reist oder in der Hochsaison (Juni bis September) kommst, wenn es bares Geld wert ist, den Menschenmassen zur Mittagszeit zu entkommen.

Wofür du dich auch entscheidest, buche früh. Sintra hat nur wenige Betten und Gäste aus aller Welt, und im Sommer sind die besseren Zimmer schon Wochen im Voraus vergeben. Die Karte unten zeigt die besten Unterkünfte im Ort. Gib deine Reisedaten ein, um aktuelle Preise und Verfügbarkeit zu sehen.

Ein paar kleine Entscheidungen prägen deine zwei Tage stärker als jede Restaurant- oder Hotelwahl. Das sage ich Freunden, bevor sie hinfahren.

Nimm dir für den Palácio da Pena die Zeit, die er verdient. Das ist der häufigste Fehler, den ich beobachte. Viele Besucher kommen mit einem vollgepackten Tagesausflugsprogramm an, stehen vierzig Minuten an, laufen in zwanzig Minuten über die Terrassen und fahren wieder ab, ohne zu verstehen, was an dem Palast so besonders sein soll. Für Pena brauchst du drei bis vier Stunden, nicht neunzig Minuten. Allein für das Innere brauchst du in zügigem, gleichmäßigem Tempo eine Stunde, für die Terrassen noch eine Stunde, wenn du sie ein zweites Mal ansehen willst, sobald die Gruppen vom Vormittag weitergezogen sind, und der umliegende Park ist mindestens eine weitere Stunde wert, wegen des Chalets der Gräfin von Edla und des Aussichtspunkts Alto do Chá. Plane entsprechend, dann erschließt sich dir der Palast. Hetzt du durch, stimmst du am Ende in den Chor der Freunde ein, die mir erzählt haben, Pena sei überbewertet.

Buch die Tickets für das Innere online, und zwar früh. Für das Innere von Pena gibt es Zeitfenster, und mit vor Ort gekauften Tickets bekommst du meist ein Zeitfenster zwei oder drei Stunden nach deiner Ankunft. In der Hochsaison kann das Tageskontingent auch komplett ausverkauft sein. Buch mindestens ein paar Tage im Voraus online und nimm das früheste Zeitfenster, das du bekommen kannst. Mit einem vorab gekauften Ticket gehst du direkt hinein, ohne Ticket schlägst du zwei Stunden im Park tot, bis du an der Reihe bist.

Komm früh. Noch früher. Pena öffnet um 9:30 Uhr. Sei zur Öffnung da, nicht um zehn und nicht um elf. Nur in der ersten Stunde fühlen sich die Terrassen wie ein Palast an und nicht wie eine Warteschlange. Ab elf kommen die Busgruppen in Wellen an, und von da an bis zum späten Nachmittag lassen sich die Fotos, für die du gekommen bist, immer schwerer machen. Ich habe beide Varianten dieses Vormittags schon oft erlebt, und die beiden unterscheiden sich wie Tag und Nacht.

Kombiniere Pena mit dem Castelo dos Mouros. Beide liegen auf demselben Bergrücken, nur fünfzehn Gehminuten bergab voneinander entfernt. Wenn du sie am selben Tag besuchst, fährst du nur einmal mit dem Bus 434 oder mit dem Taxi hinauf und einmal wieder hinunter. Verteilst du sie auf zwei Tage, verdoppelst du ohne Grund den Ärger mit der An- und Abfahrt. Vormittags Pena, nach dem Mittagessen die Burg.

Lass Monserrate nicht aus. Drei Kilometer vom Ortszentrum entfernt und Welten entfernt von den Schlangen vor Pena. Die meisten Tagesausflügler schaffen es nie bis hierher, und deshalb sind die Gärten ruhiger, selbst an Augustwochenenden. Ich würde eher auf den Palácio Nacional verzichten als auf Monserrate, und das sage ich als jemand, der den Palácio Nacional mag. Wenn es an deinem zweiten Tag eng wird, ist das die Sehenswürdigkeit, die du auf keinen Fall streichen solltest.

Tag 1, Vormittag: Palácio da Pena
Stell dir den Wecker. Die wichtigste Entscheidung deiner zwei Tage in Sintra ist, wann du in Pena ankommst, und die Antwort lautet: um 9:30 Uhr. Sei am Palasttor, wenn es öffnet, und nicht erst dann, wenn die morgendlichen Reisebusse aus Lissabon auf den Parkplatz rollen. Die erste Stunde, bevor die Massen anrücken, ist die einzige, in der sich die bunten Terrassen wie ein Palast anfühlen und nicht wie eine Warteschlange.

Schon der Weg den Berg hinauf will gut geplant sein. Der Touristenbus 434 fährt eine Schleife vom Bahnhof hinauf zum Castelo dos Mouros und nach Pena und ist die beste Option. In der Hochsaison ist er allerdings schon um neun Uhr morgens voll, und es kann gut sein, dass du in einer Schlange auf den Bus wartest, bevor dein Tag überhaupt begonnen hat. Ein Uber oder Bolt aus dem historischen Zentrum kostet etwa sechs oder sieben Euro und bringt dich ohne Wartezeit in fünfzehn Minuten zum Tor. Taxis sind etwas teurer, ansonsten gilt dasselbe. Tuk-Tuks fahren die Strecke für zwanzig bis dreißig Euro.

Noch ein Wort zu den Tickets. Für das Innere von Pena gibt es feste Einlasszeiten, und ich kann gar nicht genug betonen, wie viel einfacher alles ist, wenn du ein paar Tage im Voraus das früheste Zeitfenster am Morgen buchst. Kaufst du im Sommer erst am selben Tag, bekommst du regelmäßig einen Einlass zwei oder drei Stunden nach deiner Ankunft und musst dir im Park die Zeit vertreiben, bevor du hineindarfst. Buch im Voraus, und du gehst direkt hinein.

Den Palácio da Pena selbst kennt jeder Portugal-Besucher schon vom Sehen. Gelbe Türme, rote Zinnen, mit Fliesen verkleidete Kuppeln und eine Lage auf dem höchsten Gipfel der Serra de Sintra, 480 Meter über dem Atlantik. König Ferdinand II. ließ ihn in den 1840er-Jahren auf den Ruinen eines Hieronymitenklosters errichten und verband neugotische, manuelinische, maurische und Renaissance-Elemente zu einer einzigen romantischen Fantasie. Die Terrassen siehst du als Erstes, und hier wirst du auch am längsten bleiben. Geh die ganze Runde, such den Tritonbogen und nutze die kleinen Aussichtspunkte auf der Ostseite für Fotos mit Blick zurück auf die bemalte Fassade.

Das Innere ist so erhalten, wie die Königsfamilie es am Morgen des 5. Oktober 1910 zurückließ, als die Nachricht von der Revolution in Lissabon eintraf und die Familie ins Exil floh. Der Arabische Saal, über und über mit maurischen Trompe-l'Œil-Mustern bemalt, ist der schönste Raum, und die Privatgemächer von Königin Amélia berühren am meisten, denn ihre persönlichen Möbel stehen noch immer an Ort und Stelle.

Nach der Besichtigung des Inneren kommt der Parque de Pena, ein 200 Hektar großer Wald, den der König rund um den Palast anlegen ließ und den die meisten Tagesausflügler komplett auslassen. Ein dreißigminütiger Spaziergang auf dem Weg westlich des Palasts führt dich zum Alto do Chá, einem mit Felsbrocken übersäten Hügel, von dem aus du meiner Meinung nach den schönsten Blick auf Pena auf dem gesamten Gelände hast. Der Weg zum Alto da Cruz, dem höchsten Punkt des Parks, ist ein angenehmer, zwanzigminütiger Waldspaziergang, und oben wartet ein weiterer schöner Aussichtspunkt. Das Tal der Seen im unteren Teil des Parks ist die ruhige Ecke von Pena, mit Ententeichen und Steinbänken unter Kamelien.

Vor allem solltest du das Chalet der Gräfin von Edla nicht verpassen. König Ferdinand ließ dieses Häuschen im Alpenstil in den 1860er-Jahren für seine zweite Frau bauen.

Mittagessen auf dem Berg
Oben ist die Auswahl fürs Mittagessen begrenzt. Das Café in Pena bietet Sandwiches, Suppen und Gebäck, die völlig in Ordnung sind, aber niemandem lange in Erinnerung bleiben, und Preise wie Warteschlangen zeigen deutlich, dass man hier kaum Alternativen hat. Der Vorteil: Du bleibst auf dem Berg, statt eine Stunde mit dem Weg hinunter nach Sintra und wieder zurück zu verlieren. Iss hier und nutze dann die Gelegenheit, noch einmal über die Terrassen zu schlendern.

Nachmittag: Castelo dos Mouros
Vom Tor des Pena-Palasts läufst du eine Viertelstunde auf einem Waldweg bergab bis zum Eingang des Castelo dos Mouros.

Die Burg ist um einige Jahrhunderte älter als alles andere in Sintra. Die Mauren errichteten sie im 9. Jahrhundert als Wehranlage, die die Straße nach Lissabon sicherte, und 1147 fiel sie während der Reconquista an die christlichen Truppen von Afonso Henriques. Was du heute begehst, ist größtenteils die mittelalterliche Hülle, die im 19. Jahrhundert von Ferdinand II. restauriert wurde, demselben König, der auch Pena erbauen ließ. Auf beiden Hügeln erkennt man dieselbe Handschrift.

Sei ehrlich zu dir selbst, bevor du hineingehst. Diese Sehenswürdigkeit verlangt Beinen und Lunge einiges ab. Du steigst steile, in den Granit gehauene Stufen hinauf, schlängelst dich über schmale Zinnen mit tiefen Abgründen zu beiden Seiten und strengst dich mehr an als bisher am ganzen Tag. Wenn du Höhenangst hast, wird die Burg sie auf die Probe stellen. Die Belohnung ist die Aussicht. Von den Zinnen siehst du Sintra unter dir ausgebreitet, Pena auf dem Nachbargipfel, im Westen den Atlantik und an klaren Tagen im Süden die Vororte von Lissabon.

Die Torre Real, der Königsturm, ist der höchste Punkt der Burg und über einen Aufstieg von 220 Stufen zu erreichen. Das war Ferdinands II. Lieblingsplatz auf dem gesamten Anwesen, und oben angekommen verstehst du, warum.

Für den Rückweg hast du die Wahl. Mit Bus, Taxi oder Uber bist du in fünf Minuten zurück in der Altstadt. Besser ist, wenn du noch Kraft hast, der Caminho de Santa Maria, ein steiler, aber wunderschöner Fußweg von zwanzig Minuten, der am Rand der Altstadt endet. Er führt an den äußeren Burgmauern vorbei, zwischen riesigen, moosbewachsenen Felsblöcken hindurch und durch Kastanienwälder, und auf dem ganzen Weg nach unten tun sich immer wieder Ausblicke über Sintra auf. Es ist einer der schönsten Spaziergänge der Gegend, und fast niemand geht ihn.

Später Nachmittag: Sintras Altstadt
Wenn du in der Altstadt ankommst, ist es später Nachmittag, die Reisebusse fahren gerade ab, und der Ort kommt langsam wieder zu sich. Das ist die schönste Stunde des Tages in Sintra, und die Altstadt ist genau der richtige Ort dafür.

Die Altstadt ist so klein, dass du dich nicht wirklich verlaufen kannst. Der Palácio Nacional mit seinen zwei riesigen kegelförmigen Schornsteinen steht mittendrin, aber den besuchst du morgen. Schlendere jetzt erst einmal durch die Gassen drumherum. Volta do Duche und Rua das Padarias sind die hübschesten Straßen. Die Câmara Municipal (das Rathaus von Sintra) ist ein verspieltes Gebäude von 1910 mit neomanuelinischen und neugotischen Schnörkeln, gekrönt von einem extravaganten Uhrturm, und schon von außen den fünfminütigen Abstecher wert.

Wenn du noch Lust auf eine weitere Sehenswürdigkeit hast: Der Palácio Biester ist ein neugotisches Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, nur ein kurzes Stück von der Altstadt entfernt. Der eigentliche Grund für einen Besuch sind die terrassierten, schattigen Gärten, und das Haus hat länger geöffnet als die Sehenswürdigkeiten oben auf den Hügeln. Das Gelände der Vila Sassetti zwischen der Altstadt und dem Castelo dos Mouros ist eine weitere ruhige Möglichkeit für einen Spaziergang zum Tagesausklang. Der Eintritt ist frei, und am späten Nachmittag ist es dort fast immer menschenleer.

Der Palácio Biester

Optional zum Sonnenuntergang: Cabo da Roca
Wenn du am Ende des Tages noch Energie hast, erreichst du Cabo da Roca per Uber in zwanzig Minuten (etwa fünfzehn bis zwanzig Euro). Am schönsten ist der westlichste Punkt des europäischen Festlands in der halben Stunde vor Sonnenuntergang, mit Klippen, die 140 Meter tief zum Atlantik abfallen, und nichts als Ozean zwischen dir und Amerika. Nimm etwas zum Überziehen mit, der Wind hier ist heftig.

Vormittag: Palácio de Monserrate
Beginne deinen zweiten Tag dort, wo die meisten Besucher nie hinkommen. Ein Uber vom historischen Zentrum nach Monserrate kostet etwa sechs oder sieben Euro und dauert zehn Minuten, und der Palast öffnet um 9:30 Uhr. Wenn du pünktlich zur Öffnung da bist, hast du die vordere Terrasse in der ersten halben Stunde vielleicht ganz für dich, und nur Vogelgezwitscher und der Duft feuchter Farne leisten dir Gesellschaft. So zeigt sich Sintra von seiner besten Seite.

Der Palácio de Monserrate wurde 1858 für Sir Francis Cook erbaut, einen englischen Textilmagnaten. Er hatte das verfallene Anwesen zwei Jahre zuvor gekauft und dem Architekten James Knowles einen umfangreichen Auftrag und ein großzügiges Budget mitgegeben. Was Knowles daraus gemacht hat, ist das architektonisch überraschendste Gebäude Sintras. Eine lange rosafarbene Fassade in perfekter Symmetrie, drei Kuppeltürme, die die Dachsilhouette gliedern, und Filigranarbeiten aus Kalkstein, die es mit den feinsten Arbeiten Andalusiens aufnehmen können. Allein die Außenansicht lohnt die Anreise.

Auch im Inneren hört das Gebäude nicht auf zu überraschen. Das Átrio Principal öffnet sich nach oben zu einer achteckigen Kuppel auf Säulen aus rosa Marmor, mit Hufeisenbögen und Arabeskenstuck, die der Alhambra mehr verdanken als irgendetwas Portugiesischem. Der Musiksaal in der Mitte des Palastes hat eine so fein abgestimmte Akustik, dass man ein Flüstern am einen Ende noch am anderen deutlich hört. Lass dir hier Zeit. Die meisten Räume sind so restauriert, wie sie im 19. Jahrhundert aussahen, und die Beschriftungen sind so gut, dass du auch ohne Führung gut zurechtkommst.

Die dreißig Hektar großen Gärten sind der andere Grund für einen Besuch und meiner Meinung nach genau das, was Monserrate gegenüber Pena den Vorsprung verschafft. Sir Francis ließ Pflanzen aus allen Ecken des Britischen Empire kommen und ordnete sie am Hang nach Klima und Herkunft an. Ein mexikanischer Garten mit Agaven und Drachenbäumen liegt nur wenige Minuten von einem Farntal entfernt, das von Sintras ewigen Nebeln gespeist wird und in dem australische und neuseeländische Baumfarne ihre Kronen über dir ausbreiten. Mitten auf einer Wiese steht die Ruine einer pseudomittelalterlichen Kapelle, die bewusst als romantischer Staffagebau errichtet wurde und inzwischen tatsächlich verfällt. Bäche und Wasserfälle durchziehen das ganze Anwesen und verbinden alles miteinander. Angelegt wurden sie im 19. Jahrhundert, damit das Mikroklima kühl und feucht genug blieb, dass tropische Arten dort überleben konnten.

Mittagessen: historisches Zentrum von Sintra

Nimm zum Mittagessen ein Uber oder den Bus 435 zurück ins historische Zentrum. Die Restaurantauswahl hier gehört nicht gerade zu Sintras Stärken, aber auf eine Handvoll Lokale ist Verlass. Das Tascantiga serviert raffinierte kleine portugiesische Gerichte in einem kleinen Gastraum abseits der Volta do Duche. Das Incomum bietet ein ambitionierteres Menü, falls du dir für das Mittagessen mehr Zeit nehmen möchtest.

Früher Nachmittag: Palácio Nacional de Sintra
Der Palácio Nacional liegt mitten im historischen Zentrum. Die beiden riesigen kegelförmigen Schornsteine, die du von der halben Stadt aus siehst, gehören zu seiner mittelalterlichen Küche und sind von außen das Erkennungszeichen des Gebäudes.

Der Palácio Nacional ist die älteste noch erhaltene Königsresidenz Portugals. Die königliche Familie bewohnte ihn ohne Unterbrechung vom frühen 15. bis ins späte 19. Jahrhundert. Die Prunksäle im Inneren erzählen diese lange Geschichte Raum für Raum. Das Glanzstück ist die Sala dos Brasões: Ihre Kuppeldecke zeigt die Wappen von 72 portugiesischen Adelsfamilien, die Wände darunter sind mit Fliesen verkleidet. Die Sala dos Cisnes verdankt ihren Namen den siebenundzwanzig vergoldeten Schwänen, die an ihre Decke gemalt sind; sie waren ein Hochzeitsgeschenk von König João I. an seine Tochter Isabel. Mein Lieblingsraum ist die Sala das Pegas. Hier ließ João I. die Decke mit Elstern bemalen, nachdem seine Königin ihn dabei ertappt hatte, wie er eine Hofdame küsste. Die Elstern mit Rosen im Schnabel waren seine Antwort auf den tratschenden Hof.

Der Arabische Saal beherbergt die bedeutendste Sammlung von Mudéjar-Fliesen aus dem 15. Jahrhundert auf der Iberischen Halbinsel, geometrische Muster in tiefem Blau und Weiß, die du dir in Ruhe ansehen solltest. Die mittelalterliche Küche mit ihren Kupfertöpfen und großen Bratspießen, die noch immer an Ort und Stelle unter den berühmten Schornsteinen hängen, gehört zu den seltenen Königsküchen, die sich noch wie ein echter Arbeitsraum anfühlen.

Später Nachmittag: Quinta da Regaleira
Die meisten Reiseführer raten dir, die Regaleira gleich morgens zu besuchen, und die meisten Reiseführer liegen damit falsch. Das Anwesen öffnet um zehn Uhr, also genau dann, wenn die Busgruppen aus Lissabon am späten Vormittag in Scharen eintreffen. Von da an bis etwa drei Uhr nachmittags windet sich am Initiationsbrunnen eine Warteschlange den Weg hinunter. Komm deshalb lieber am späten Nachmittag. Ab etwa vier Uhr ziehen die Tagesausflügler ab, um ihre Züge zurück nach Lissabon zu erwischen, und in den Gärten stellt sich allmählich eine Stimmung ein, die der Atmosphäre nahekommt, für die sie einst angelegt wurden.

Vom Palácio Nacional sind es zur Regaleira fünfzehn Minuten zu Fuß bergauf oder drei bis vier Minuten mit Uber. Das Anwesen entstand zwischen 1904 und 1910 für António Augusto Carvalho Monteiro. Der wohlhabende brasilianisch-portugiesische Kaffeemillionär interessierte sich brennend für Alchemie, Freimaurerei, die Tempelritter und den Rosenkreuzerorden und hatte die Mittel, all das in einem einzigen Garten zu vereinen. Herausgekommen ist etwas, das in Portugal seinesgleichen sucht.

Geh direkt zum Poço Iniciático, dem Initiationsbrunnen. Eigentlich ist er gar kein Brunnen, sondern ein umgekehrter Turm: eine 27 Meter tiefe Wendeltreppe, die über neun Ebenen in die Erde hinabführt. Jede Ebene ist mit Symbolen der Templer und Rosenkreuzer versehen. Unten führt dich ein Netz aus in den Fels gehauenen Tunneln unter den Gärten hindurch, und du kommst an versteckten Grotten, Teichen und Zierbrunnen wieder ans Tageslicht. Am späten Nachmittag kannst du den Weg in aller Ruhe gehen. Am Vormittag hättest du am Eingang angestanden und wärst hinter einer Busgruppe die Stufen hinuntergeschlurft.

Nimm dir nach dem Brunnen Zeit für den Rest des Anwesens. Der neomanuelinische Palast selbst ist beeindruckend, mit steinernen Balkonen und Fialen im Stil von Belém. Die Kapelle daneben ist genauso dicht mit Symbolik aufgeladen wie die Gärten, Pentagramme und Templerkreuze sind in Boden und Wände eingearbeitet. Auf dem Gelände lohnt es sich, ohne Eile auf Entdeckungstour zu gehen. Jeder Weg führt irgendwohin, und dieses Irgendwo ist meist ein Brunnen, ein verspieltes Zierbauwerk oder ein Aussichtspunkt, mit dem du nicht gerechnet hast.