Die Torre Real (Königsturm). Der höchste Punkt der Burg und Ferdinands Lieblingsplatz auf dem Kamm. Zweihundertzwanzig Stufen geht es hinauf. Oben öffnet sich die ganze Serra vor dir, mit Pena auf dem Nachbargipfel und dahinter dem glitzernden Atlantik.

Die Alcáçova. Der ursprüngliche Bergfried und der letzte Rückzugsort, der den Mauren bei einer Belagerung geblieben wäre. Schmale Steinstufen führen hinauf zu den Zinnen. Hier oben lässt der Wind selten nach, selbst wenn unten in Sintra kein Lüftchen weht.

Der Caminho de Santa Maria. Der Fußweg durch den Wald hinunter nach Sintra, vorbei an den äußeren Mauern und den gewaltigen Granitfelsen, um die herum die Burg gebaut wurde. Ich würde ihn immer dem Bus 434 vorziehen, selbst mit müden Beinen. (Guide zum Caminho de Santa Maria).

Blick über Sintra. An klaren Tagen siehst du die Küste bis nach Mafra und Ericeira. Direkt unter dir liegen die roten Dächer der Altstadt mit dem Palácio Nacional in der Mitte. Die Mauren bauten hier wegen der freien Sicht. Ferdinand restaurierte die Burg wegen der Aussicht. Beide lagen damit richtig.

Ich liebe das Castelo dos Mouros fürs Kraxeln. Die Aussicht, den Wald, den langen Weg über die Mauern und den noch längeren Weg zurück nach Sintra. Nicht alle sehen das so. Freunde, die ich hierher mitgenommen habe, fanden, es sei eben nur eine Burg, ohne einen echten Höhepunkt, an dem man den Besuch festmachen könnte, dafür mit jeder Menge unebener Stufen zum Hinaufsteigen. Meinen fünfjährigen Neffen würde ich auch nicht mitnehmen. Die Mauern sind uneben, es geht wirklich tief hinunter, und Geländer gibt es keine.

Stell dich aufs Klettern ein. Zu den Türmen und den hohen Aussichtspunkten führen viele Stufen, und die Burg ist größer, als sie aussieht: mehr als 450 Meter Wehrmauern und fünf Türme, die du alle begehen kannst. Die Wehrgänge sind schmal und nicht gesichert. Wenn du unter Höhenangst leidest, lass die Burg lieber aus.

Die Lage macht hier viel aus. Die oberen Mauern ziehen sich über einen Kamm aus riesigen Granitfelsen. Die unteren Mauern verschwinden im alten Wald. Wenn dich an einer Burg das Erkunden genauso reizt wie die Geschichte, kommst du hier voll auf deine Kosten.

Sintra hat vier große Sehenswürdigkeiten. Die meisten Ranglisten setzen Mouros auf Platz vier, hinter Pena, Quinta da Regaleira und Monserrate. Diese Einordnung ist fair. Die anderen drei haben jeweils ein Motiv, das Besucher unbedingt fotografieren wollen: die bemalten Terrassen von Pena, den Poço Iniciático in der Quinta da Regaleira, die filigranen Steinmetzarbeiten in Monserrate. Etwas Vergleichbares hat Mouros nicht. Dafür hat es den Bergkamm, den Weg über die verfallenen Mauern und die Aussicht.

Das Castelo dos Mouros wurde um gewaltige Felsblöcke herum gebaut

Der Eintritt für Erwachsene kostet 12 €. Ermäßigte Tickets für Jugendliche (6–17) und Senioren (über 65) kosten 10 €, ein Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 33 €. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Tickets kannst du hier über GetYourGuide kaufen. Das Familienticket ist das einzige, bei dem ich von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen würde. Ansonsten sind die Preise eben, wie sie sind, und Sintra tut schon lange nicht mehr so, als wären seine Sehenswürdigkeiten günstig.

Die gute Nachricht: Du musst nicht im Voraus buchen. Anders als bei den meisten anderen Sehenswürdigkeiten in Sintra bekommst du die Tickets für das Castelo dos Mouros direkt am Eingang, und es gibt keine festen Einlasszeiten. Deshalb lässt es sich gut mit dem Palácio da Pena kombinieren, wo die Schlangen lang und die Zeitfenster streng sind. Wenn dein Einlass im Palácio da Pena um 11:00 Uhr ist, besuch vorher das Castelo dos Mouros.

Tipp: Vom Eingang des Castelo dos Mouros bis zum Ticketschalter des Palácio da Pena sind es nur 200 m. Geh zu Fuß. Den überfüllten Bus 434, ein Taxi, ein Uber oder ein Tuk-Tuk brauchst du dafür nicht.

Die Burg ist von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist eine Stunde vor Schließung. Plane für den Besuch selbst 60 bis 90 Minuten ein. Wenn du die längeren Abschnitte der Burgmauern auslässt, geht es schneller, und wenn du dir am Torre Real Zeit lässt, dauert es länger.

Schlangen an den Ticketautomaten im Sommer

Die Stoßzeiten liegen zwischen 10:30 und 12:00 Uhr und zwischen 13:00 und 15:00 Uhr. Dann wird es auf den Mauern eng. Ich musste mich mehr als einmal an anderen Besuchern vorbeiquetschen und bin dabei, um sie durchzulassen, näher an die ungesicherte Kante getreten, als mir lieb war. Komm früh oder spät, damit dir das nicht passiert. Ich selbst komme am liebsten am späten Nachmittag (nach 16:00 Uhr), vor allem im Sommer, wenn es auf den Mauern keinen Schatten gibt und der Aufstieg zum Torre Real in der Mittagssonne richtig anstrengend ist.

Außerhalb der Sommermonate ist Nebel das größere Problem. Er bleibt in den Hügeln über Sintra hängen und kann den ganzen Tag über dem Bergkamm liegen. Die Aussicht ist aber der Hauptgrund, warum du hier bist. Wenn Nebel liegt, komm an einem anderen Tag wieder. Dasselbe gilt für Regen. Ich bin hier einmal im Winter in einen Wolkenbruch geraten, und die Granitmauern waren danach noch stundenlang rutschig und tückisch.

Die schmalen Wege und Stufen auf den Burgmauern

Das Café vor Ort ist schlicht und hat nur wenig im Angebot. Bring dir eigene Snacks mit und plane dein Mittagessen unten in Sintra ein, wo die Auswahl viel besser ist als alles, was du oben auf dem Hügel bekommst. Bei den Toiletten sieht es besser aus. Es gibt zwei Toilettenanlagen, eine beim Café und eine an der Hauptstraße gegenüber dem Ticketschalter.

Barrierefreiheit: Man hat einiges getan, um das Castelo dos Mouros barrierefreier zu machen, und an manchen Stellen gibt es Rampen und Treppenlifte. Wegen des Geländes und der Bauweise der Burg wird es aber immer zu den am wenigsten barrierefreien Sehenswürdigkeiten in Sintra gehören.

Nach fünfundzwanzig Jahren, in denen ich immer wieder hier war, weiß ich, wie anstrengend ein Tag in Sintra sein kann. Bei einer gut organisierten Tour musst du dich um all das nicht selbst kümmern. Die folgenden Sintra-Touren habe ich selbst gemacht und empfehle sie gern meinen Freunden und meiner Familie:

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Innerhalb der Mauern gibt es nicht viel zu sehen. Vier oder fünf Dinge, je nachdem, wie man zählt. Doch wenn du an ihnen vorbeigehst, ohne ihre Geschichten zu kennen, hast du das meiste von dem verpasst, was die Burg so interessant macht.

Die Igreja de São Pedro de Canaferrim
Gleich hinter den äußeren Mauern steht das älteste christliche Bauwerk Sintras. Es ist eine kleine Kapelle aus dem 12. Jahrhundert, die nur wenige Jahre nach der christlichen Eroberung von 1147 auf dem Grundriss eines früheren maurischen Gebetsraums errichtet wurde. Bis ins 14. Jahrhundert war sie die erste Pfarrkirche Sintras. Danach begannen die langen Jahrhunderte, in denen sie verlassen dastand.

Das Dach, das du heute siehst, ist nicht original. Jahrhundertelang stand die Kapelle offen unter freiem Himmel. Erst 2013 wurde sie wieder überdacht, als man das Gebäude in das kleine Museum umwandelte, das heute darin untergebracht ist: das Centro de Interpretação do Castelo dos Mouros. Drinnen findest du eine kleine Sammlung von Funden aus den Grabungen rund um die Burg. Tonscherben. Münzen. Ein eiserner Schlüssel, ein Würfel aus Knochen, Bruchstücke aus dem Alltag der Familien, die vor tausend Jahren auf diesem Bergrücken lebten.

Das Stück, das für mich herausragt, ist noch älter. Ein vollständig erhaltenes Keramikgefäß aus der Jungsteinzeit, um 5000 v. Chr. Es kam bei Grabungen zutage, bei denen man hier Spuren menschlicher Besiedlung fand, lange bevor Mauren oder Christen hierherkamen. Ein kleines Ding in einer kleinen Vitrine, leicht zu übersehen.

Auf dem Friedhof vor der Kapelle wurden die Toten Sintras noch dreihundert Jahre nach dem Abzug der Mauren bestattet. Bei neueren Grabungen stieß man auf 33 christliche Gräber, die meisten davon mit den Gebeinen von mehr als einer Person. Ferdinand ließ an der Kapellenmauer ein kleines Beinhaus für die Überreste errichten, die bei seinen Bauarbeiten zum Vorschein kamen. Es steht dort noch heute.

Der Torre Real
Der Torre Real ist der höchste Punkt der Burg und liegt am Südende der Mauern. Die Aussicht von oben ist es, die dir in Erinnerung bleibt. Ferdinand nannte ihn den königlichen Turm, weil dies sein Lieblingsplatz auf dem Bergrücken war. Angeblich konnte er ihn vom Fenster seines Schlafzimmers im Palácio da Pena auf der anderen Seite des Sattels sehen. Der gesamte Wiederaufbau war zum Teil eine Inszenierung für den Blick aus seinem eigenen Fenster. Wenn du am Torre Real stehst und zurück nach Pena schaust, merkst du, dass diese Sichtachse kein Zufall ist.

Den Rest erledigt die Aussicht. Im Westen liegt der Atlantik, auf dem nächsten Gipfel ragt Pena auf, und an den klarsten Tagen zieht sich die Küste nach Norden bis Ericeira und nach Süden bis zur Serra da Arrábida. Wenn alles im Nebel liegt, siehst du davon nichts.

Beim Aufstieg kommst du ins Schnaufen. Vom Hof sind es 220 Stufen, stellenweise schmal und uneben, und im oberen Abschnitt gibt es keinerlei Schatten. Im Hochsommer hebst du dir den Aufstieg besser für die kühleren Stunden am Ende des Tages auf. Ich bin im August mittags hinaufgestiegen und würde das nicht noch einmal machen.

Die Zinnen und die fünf Türme
Die Mauern machen diese Burg aus. Mehr als 450 Meter Wehrgang ziehen sich über den Kamm des Bergrückens und verbinden fünf Türme, und du kannst jeden Meter davon abgehen. Der Weg ist schmal, das Gestein ist uneben, und zu beiden Seiten geht es steil und ungesichert in die Tiefe. Die Türme selbst sind kaum mehr als steinerne Hüllen, doch jeder bietet dir einen anderen Blick auf den Bergrücken, die Wälder und die Küste dahinter. Lass dir Zeit dabei.

Die Praça de Armas
Die ebene, offene Fläche im Zentrum der Burg ist der alte Exerzierplatz. Auf der Praça de Armas dürfte einst die maurische Garnison exerziert haben. Ferdinand ersetzte ihn im 19. Jahrhundert durch einen kleinen romantischen Garten, und Parques de Sintra hat die Blumenbeete nach einem Plan von 1898 wiederhergestellt.
Hier wehen zwei Flaggen: die portugiesische und eine grüne mit dem Wort Sintra in arabischer Schrift, die an die Jahrhunderte erinnert, in denen die Mauren den Bergrücken beherrschten.

Die Zisterne
Halb in den Boden eingelassen liegt nahe dem Eingang die große Regenwasserzisterne der Burg. Die Mauren bauten sie so, dass sie eine Belagerung überdauern konnte. Die Technik war so gut, dass die Zisterne ihren Dienst noch lange tat, nachdem die Burg selbst längst in Vergessenheit geraten war. Sie fasst rund 600 Kubikmeter Wasser, wird von Regen gespeist und über zwei steinerne Schlote oben im Gewölbe belüftet. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts, mehr als tausend Jahre nachdem sie angelegt worden war, versorgte sie die Stadt Sintra mit Wasser. Du kannst sie auch von innen besichtigen: Ein Spitzbogeneingang führt hinein. Halte nach dem niedrigen Steinbau links von dir Ausschau, wenn du von der Ticketkontrolle hereinkommst.

Die maurischen Silos
Außerhalb der Mauern gruben die Mauren eine Reihe tiefer Silos in den Fels, um darin Getreide zu lagern. Die ersten christlichen Bewohner hatten keine Ahnung, wozu sie dienten, und nutzten sie als Abfallgruben. Ein guter Teil dessen, was heute im Museum in der Kapelle zu sehen ist, wurde Jahrhunderte später aus genau diesen Silos geborgen.

Die Silos selbst übersieht man leicht. Sie gehören aber zu den wenigen Spuren maurischen Alltagslebens, die auf dem Gelände erhalten sind, zusammen mit den Grundmauern von Häusern und einem gemeinschaftlichen Brotofen, die bei den jüngsten Ausgrabungen freigelegt wurden.

Die Porta da Traição
Am höchsten Punkt der Mauern befindet sich ein kleines Tor, durch das die Verteidiger bei einer Belagerung heimlich aus der Burg fliehen konnten. Genauso gut konnte es aber Angreifern Einlass verschaffen und hieß deshalb Porta da Traição, also „Tor des Verrats“.

Das Castelo dos Mouros liegt Luftlinie 500 Meter vom Zentrum Sintras entfernt und, wie die Beine schnell merken, 210 Meter darüber. Der Gipfel liegt auf 450 Metern Höhe, und der Aufstieg von der Stadt ist alles andere als sanft.

Am vernünftigsten fährst du mit dem Touristenbus 434 hinauf. Er fährt eine Rundstrecke in nur einer Richtung: vom Bahnhof zum Castelo dos Mouros, weiter zum Palácio da Pena, dann wieder hinunter durchs Stadtzentrum und zurück zum Bahnhof. Das 24-Stunden-Ticket kostet 10,96 € und gilt den ganzen Tag für beliebig viele Fahrten. Die meisten nutzen es am Ende zweimal: einmal hinauf zur Burg und nach Pena und einmal wieder hinunter.

Ein Wort der Warnung zum Autofahren: Fahr bei einem Tagesausflug nicht in die Altstadt von Sintra. Die Straßen sind eng, Parkplätze gibt es so gut wie keine, und die Estrada da Pena (die Straße hinauf zur Burg selbst) ist zu Spitzenzeiten für alle außer Anwohnern gesperrt. Ich habe schon erlebt, wie Besucher Stunden ihres Tages mit der Suche nach einem Parkplatz verloren haben, der nie auftauchte.

Es gibt zwei Wanderwege nach oben, den Caminho de Santa Maria und den Weg über die Vila Sassetti. Beide sind hübsch, beide sind steil, und beide sind für die meisten Besucher auf einem Tagesausflug nach Sintra zu lang und zu anstrengend. Bergab sieht die Sache anders aus.

Der Rückweg über den Caminho de Santa Maria dauert etwa 25 Minuten und gehört zu den schönsten Fußwegen in Sintra. Kühl, schattig, mitten durch alten Wald und so ruhig, wie es im 434 nie ist.

Der Bus 434 am Eingang zum Castelo dos Mouros

Wenn du nur für eins von beiden Zeit hast, dann nimm Pena. Das sage ich als jemand, der das Castelo dos Mouros liebt und dir gerade zweitausend Wörter lang erklärt hat, warum es deine Zeit wert ist. Aber die beiden spielen nicht in derselben Liga.

Der Palácio da Pena ist die Hauptattraktion von Sintra, und das völlig zu Recht. Die bemalten Fassaden, die gefliesten Kuppeln, die sorgfältig restaurierten Innenräume, die so belassen wurden, wie die Königsfamilie sie 1910 auf ihrer Flucht zurückließ. Es gibt dort einfach mehr zu sehen, mehr, woran du dich erinnern wirst, und mehr, was du nur ungern verpasst hättest. Das Castelo dos Mouros, das sind der Bergrücken, die Mauern und die Aussicht. Den Aufstieg wert, aber im Vergleich der magerere Ausflug.

Der Haken bei Pena sind die Warteschlangen. Im Sommer sind die Tickets Tage im Voraus ausverkauft, und die Zeitfenster werden streng gehandhabt. Buch online, bevor du zu Hause aufbrichst, und betrachte dein Zeitfenster als den Fixpunkt, um den du deinen Tag herum planst.

Genau dieser Fixpunkt macht das Castelo dos Mouros so praktisch. Tickets gibt es am Eingang, feste Einlasszeiten gibt es nicht, und die Burg füllt einfach die Zeit, die dir rund um deinen Pena-Termin bleibt. Hast du ein Zeitfenster um 14:00 Uhr, besuch zuerst das Castelo dos Mouros. Hast du ein Zeitfenster gleich am frühen Morgen, geh zuerst nach Pena und lauf danach hinunter zur Burg. So oder so ergibt sich die Reihenfolge von selbst, sobald du dein Pena-Ticket in der Hand hast.
Weitere Artikel: Der Palácio da Pena

Der farbenfrohe Palácio da Pena ist immer ein Höhepunkt in Sintra

Das Castelo dos Mouros entstand im 8. Jahrhundert, während der ersten Welle der maurischen Expansion, die von Nordafrika aus nordwärts über die Iberische Halbinsel zog. Den Standort wählte man wegen der freien Sicht. Vom Bergkamm aus konnten die Mauren die Küste in beide Richtungen überblicken: An klaren Tagen sah man im Norden bis Peniche und im Süden bis zur Serra da Arrábida. Von hier oben ließ sich ein feindliches Segel entdecken, lange bevor es den Tejo erreichte.

Arabische Chroniken beschreiben Sintra als Gegend mit außergewöhnlich fruchtbarem Ackerland und die Burg als eine der wichtigsten Befestigungen des Gebiets. Sie war sogar wichtiger als die Burg von Lissabon.

Der erste christliche Kreuzzug gegen die Mauren unter König Alfons VI. von Kastilien eroberte das Castelo dos Mouros im Jahr 1093. Lange konnten sich die Eroberer dort nicht halten. Innerhalb eines Jahres wurde die kleine christliche Truppe wieder aus Sintra vertrieben, und die Burg fiel für ein weiteres halbes Jahrhundert an die Mauren zurück. Es folgten die stärksten Jahrzehnte in der Geschichte der Burg. Die Befestigungen wurden massiv ausgebaut, die Bevölkerung wuchs, und der Bergkamm wurde zu einer der am stärksten verteidigten Stellungen der Region.

Gereicht hat es nicht. 1147 traf im Rahmen des Zweiten Kreuzzugs ein weit größeres christliches Heer ein. Es bestand überwiegend aus englischen, flämischen und deutschen Kämpfern, die auf dem Weg ins Heilige Land in Portugal Halt gemacht hatten. Sie befreiten Lissabon und plünderten die Stadt fast sofort. Wenige Wochen später ergab sich das Castelo dos Mouros kampflos.

Die ersten portugiesischen Könige verstärkten die Mauern und unterhielten eine kleine Besatzung auf dem Bergkamm. Der Königshof hatte sich da aber schon in Lissabon niedergelassen, und für die Burg begann ein langer, schleichender Niedergang. Im 15. Jahrhundert lebte dort nur noch eine kleine jüdische Gemeinde. Als die Juden 1497 aus Portugal vertrieben wurden, gab man die Burg ganz auf.

Der Verfall, der darauf folgte, war gründlich. 1636 löste ein Blitzeinschlag einen Brand aus, der den zentralen Bergfried zerstörte. 1755 machte das große Erdbeben von Lissabon einen Großteil der noch stehenden Mauern und Zinnen dem Erdboden gleich. Damals war die Burg längst so weit in Vergessenheit geraten, dass sie in den Wiederaufbauplänen für die Region nach dem Erdbeben nicht einmal erwähnt wurde. Der Wald überwucherte die Steine wieder, und dabei hätte es auch bleiben können.

Gerettet wurde die Burg von einem in Bayern geborenen König mit einem Hang zur Romantik. Ferdinand II. war besessen vom Mittelalterlichen, vom Malerischen und vom Theatralischen. 1840 kaufte er den Bergrücken, zusammen mit dem verfallenen Kloster auf dem Nachbargipfel, aus dem später der Palácio da Pena werden sollte. Er ließ die Mauern sichern, die Türme wieder aufbauen und an den umliegenden Hängen Tausende Bäume aus aller Welt pflanzen. Wiederhergestellt wurde die Burg nicht als wehrfähige Festung, sondern als romantische Ruine, die man von den Fenstern seines Palastes aus bewundern und an besinnlichen Nachmittagen durchstreifen sollte.

Das ist letztlich die Burg, die du heute besichtigst. Nicht die maurische Festung aus dem 8. Jahrhundert, nicht die mittelalterliche portugiesische Garnison aus dem 13. Jahrhundert, sondern Ferdinands Vorstellung von beidem, inszeniert auf dem Bergrücken, den seine Mauren tausend Jahre zuvor gewählt hatten.