Torre Real (Wieża Królewska). Najwyższy punkt zamku i ulubione miejsce Ferdynanda na całym grzbiecie. Dwieście dwadzieścia stopni w górę. Ze szczytu widać całą Serra, z pałacem Pena wznoszącym się na sąsiednim szczycie i połyskującym w oddali Atlantykiem.

Alcáçova. Pierwotna cytadela, ostatnie miejsce, do którego Maurowie wycofaliby się podczas oblężenia. Wąskie kamienne schody prowadzą na mury. Wiatr tu na górze rzadko słabnie, nawet gdy w leżącej niżej Sintrze jest zupełnie bezwietrznie.

Caminho de Santa Maria. Leśna ścieżka w dół do Sintry, wzdłuż zewnętrznych murów i wielkich granitowych głazów, wokół których zbudowano zamek. Zawsze wybrałbym ją zamiast autobusu 434, nawet na zmęczonych nogach. (przewodnik po Caminho de Santa Maria).

Widoki na Sintrę. W pogodny dzień wybrzeże rozciąga się aż po Mafrę i Ericeirę, tuż poniżej widać czerwone dachy starego miasta, a w ich środku Palácio Nacional. Maurowie budowali tu ze względu na rozległe pole widzenia. Ferdynand odbudował zamek dla widoku. Obie decyzje były trafne.

Uwielbiam Castelo dos Mouros za całą tę wspinaczkę. Za widoki, za las, za długi spacer po murach i jeszcze dłuższy powrót do Sintry. Nie wszyscy podzielają mój zachwyt. Znajomi, których tu przyprowadziłem, uznali, że to po prostu zamek, bez wyraźnej atrakcji, wokół której można by zaplanować wizytę, za to z mnóstwem nierównych stopni do pokonania. Nie zabrałbym tu też mojego pięcioletniego siostrzeńca. Mury są nierówne, upadek z nich to nie żarty, a barierek nie ma.

Przygotuj się na wspinaczkę. Dotarcie do wież i najwyżej położonych punktów widokowych oznacza mnóstwo schodów, a zamek jest większy, niż się wydaje: ponad 450 metrów murów obronnych i pięć wież, wszystkie dostępne dla zwiedzających. Mury są wąskie i niezabezpieczone. Jeśli masz lęk wysokości, odpuść sobie zamek.

Dużo robi tu samo otoczenie. Górne mury biegną po grzbiecie z potężnych granitowych głazów. Dolne giną w starym lesie. Jeśli zwiedzając zamki, równie mocno jak historia pociąga cię myszkowanie po zakamarkach, ten cię nie zawiedzie.

Sintra ma cztery główne atrakcje. Większość rankingów stawia Mouros na czwartym miejscu, za pałacem Pena, Quinta da Regaleira i Monserrate. To uczciwa ocena. Każda z trzech pozostałych ma jeden kadr, po który przyjeżdżają turyści: malowane tarasy pałacu Pena, Poço Iniciático w Quinta da Regaleira, misterne zdobienia w kamieniu w Monserrate. Mouros nie ma niczego takiego. Ma za to grzbiet, spacer po zrujnowanych murach i widoki.

Castelo dos Mouros zbudowano wokół ogromnych głazów

Bilet normalny kosztuje 12 €. Bilety ulgowe dla młodzieży (6–17 lat) i seniorów (powyżej 65 lat) kosztują 10 €, a bilet rodzinny dla dwóch dorosłych i dwojga dzieci 33 €. Dzieci poniżej 6 lat wchodzą za darmo. Bilety możesz kupić tutaj przez GetYourGuide. Tylko bilet rodzinny nazwałbym opłacalnym. Poza tym ceny są, jakie są, a Sintra już dawno przestała udawać, że jej zabytki są tanie.

Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz rezerwować z wyprzedzeniem. W przeciwieństwie do większości pozostałych atrakcji Sintry bilety do Castelo dos Mouros kupisz na miejscu, przy bramie, a wejście nie jest przypisane do konkretnej godziny. Dzięki temu zamek świetnie łączy się ze zwiedzaniem Palácio da Pena, gdzie kolejki są długie, a wyznaczonych godzin wejścia ściśle się pilnuje. Jeśli masz wejście do Peny na 11:00, najpierw zwiedź Castelo dos Mouros.

Wskazówka: Od wejścia do Castelo dos Mouros do kasy Palácio da Pena jest zaledwie 200 m. Przejdź ten odcinek pieszo. Nie potrzebujesz zatłoczonego autobusu 434, taksówki, Ubera ani tuk-tuka.

Zamek jest otwarty od 9:00 do 18:00, ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem. Po wejściu do środka zarezerwuj sobie na zwiedzanie od 60 do 90 minut. Mniej, jeśli pominiesz dłuższe odcinki murów, więcej, jeśli na Torre Real nie będziesz się spieszyć.

Letnie kolejki do automatów biletowych

Największy ruch panuje w godzinach 10:30–12:00 i 13:00–15:00. W tym czasie na murach robi się ciasno i nieraz musiałem przeciskać się obok innych zwiedzających, podchodząc bliżej niezabezpieczonej krawędzi, niżbym chciał, żeby ich przepuścić. Przyjdź wcześnie albo późno, a ominie cię ten problem. Sam najbardziej lubię późne popołudnie (po 16:00), zwłaszcza latem, kiedy na murach nie ma ani skrawka cienia, a wejście na Torre Real w południowym słońcu porządnie daje w kość.

Poza latem większym problemem jest mgła. Wzgórza nad Sintrą ją zatrzymują, a ona potrafi zalegać na grzbiecie przez cały dzień. A widoki to główny powód, dla którego tu przyjeżdżasz. Jeśli nadciągnęła mgła, wróć innego dnia. To samo dotyczy deszczu. Kiedyś zimą złapała mnie tu ulewa i granitowe mury jeszcze przez wiele godzin były śliskie i zdradliwe.

Wąskie przejścia i schody na murach obronnych

Kawiarnia na miejscu jest skromna, a wybór niewielki. Weź ze sobą przekąski i zaplanuj obiad na dole, w centrum Sintry, gdzie wybór jest nieporównanie większy niż na szczycie wzgórza. Z toaletami jest lepiej. Toalety są w dwóch miejscach: jedne przy kawiarni, drugie przy głównej drodze naprzeciwko kasy biletowej.

Dostępność: Sporo zrobiono, by poprawić dostępność Castelo dos Mouros: w niektórych miejscach pojawiły się rampy i podnośniki schodowe. Ukształtowanie terenu i charakter samego zamku sprawiają jednak, że zawsze będzie to jedna z najmniej dostępnych atrakcji Sintry.

Odwiedzam Sintrę od dwudziestu pięciu lat i wiem, jak męczący potrafi być dzień w Sintrze. Dobrze zorganizowana wycieczka zdejmuje ci ten kłopot z głowy. Oto wycieczki po Sintrze, z których sam korzystałem i które chętnie polecam przyjaciołom i rodzinie:

Powyższe linki są linkami partnerskimi, co oznacza, że jeśli zarezerwujesz przez nie wycieczkę, otrzymam niewielką prowizję, a ty nie zapłacisz ani grosza więcej. Naprawdę to doceniam, bo dzięki temu ta strona może pozostać darmowa i dalej działać.

W obrębie murów nie ma wiele do zobaczenia. Cztery albo pięć rzeczy, zależnie od tego, jak liczyć. Jeśli jednak przejdziesz obok nich, nie znając związanych z nimi historii, ominie cię większość tego, co sprawia, że ten zamek jest ciekawy.

Igreja de São Pedro de Canaferrim
Tuż za zewnętrznymi murami stoi najstarsza chrześcijańska budowla w Sintrze. To niewielka XII-wieczna kaplica, wzniesiona zaledwie kilka lat po zdobyciu tych ziem przez chrześcijan w 1147 roku, w miejscu dawnej mauretańskiej sali modlitw. Do XIV wieku służyła jako pierwszy kościół parafialny Sintry. Potem zaczęły się długie stulecia opuszczenia.

Dach, który widzisz dziś, nie jest oryginalny. Przez setki lat kaplica stała bez dachu, a nowe zadaszenie dostała dopiero w 2013 roku, kiedy urządzono w niej niewielkie muzeum, które działa tu do dziś: Centro de Interpretação do Castelo dos Mouros. W środku zobaczysz skromną kolekcję znalezisk z wykopalisk prowadzonych wokół zamku. Skorupy naczyń. Monety. Żelazny klucz, kościaną kostkę do gry, okruchy codziennego życia rodzin, które tysiąc lat temu mieszkały na tym grzbiecie.

Dla mnie najciekawszy eksponat jest jeszcze starszy. To kompletne naczynie ceramiczne z neolitu, z około 5000 roku p.n.e., wydobyte podczas wykopalisk, które ujawniły tu ślady ludzkiego osadnictwa na długo przed przybyciem zarówno Maurów, jak i chrześcijan. To mały przedmiot w małej gablocie, łatwo go przeoczyć.

Na cmentarzu przy kaplicy chowano zmarłych z Sintry jeszcze przez trzysta lat po odejściu Maurów. Niedawne wykopaliska odsłoniły 33 chrześcijańskie groby, a w większości z nich spoczywały kości więcej niż jednej osoby. Ferdynand zbudował przy ścianie kaplicy niewielkie ossuarium na szczątki odnalezione podczas prowadzonych przez niego prac i stoi tam do dziś.

Torre Real
Torre Real to najwyższy punkt zamku, wznoszący się na południowym krańcu murów. Właśnie ten widok ze szczytu zapamiętasz. Ferdynand nazwał ją wieżą królewską, bo było to jego ulubione miejsce na całym grzbiecie, a podobno widział ją z okna swojej sypialni w Palácio da Pena, po drugiej stronie przełęczy. Cała rekonstrukcja była więc po części inscenizacją obliczoną na widok z jego własnego okna. Stań na Torre Real, obejrzyj się na Penę, a przekonasz się, że to ustawienie nie jest dziełem przypadku.

Resztę załatwia widok. Na zachodzie Atlantyk, na sąsiednim szczycie wznosi się Pena, a w najbardziej przejrzyste dni wybrzeże ciągnie się aż po Ericeirę na północy i Serra da Arrábida na południu. Gdy wszystko spowija mgła, nie zobaczysz z tego niczego.

Przy wspinaczce złapiesz zadyszkę. Od dziedzińca czeka cię dwieście dwadzieścia stopni, miejscami wąskich i nierównych, a na górnym odcinku nie ma już ani skrawka cienia. W pełni lata zostaw sobie to wejście na chłodniejszą porę dnia. Wchodziłem tam w sierpniowe południe i drugi raz bym się na to nie zdecydował.

Blanki i pięć wież
To mury stanowią o wyjątkowości tego zamku. Ponad 450 metrów murów zwieńczonych blankami biegnie samym grzbietem i łączy pięć wież, a każdy ich metr można przejść. Ścieżka jest wąska, kamienie nierówne, a po obu stronach otwierają się strome, niczym niezabezpieczone urwiska. Same wieże to niewiele więcej niż puste kamienne szkielety, ale z każdej grzbiet, lasy i wybrzeże w oddali widać pod innym kątem. Przejdź je bez pośpiechu.

Praça de Armas
Płaska, otwarta przestrzeń w środku zamku to dawny plac musztry. To Praça de Armas, gdzie zapewne ćwiczyła mauretańska załoga. W XIX wieku Ferdynand urządził w tym miejscu niewielki romantyczny ogród, a Parques de Sintra odtworzyło rabaty według planu z 1898 roku.
Powiewają tu dwie flagi: portugalska oraz zielona z nazwą Sintra wypisaną alfabetem arabskim, która przypomina o stuleciach, gdy grzbiet należał do Maurów.

Cysterna
Przy wejściu, do połowy ukryta pod ziemią, znajduje się wielka zamkowa cysterna na deszczówkę. Maurowie zbudowali ją tak, by pozwoliła przetrwać oblężenie. Była na tyle dobrze pomyślana, że spełniała swoje zadanie jeszcze długo po tym, jak o samym zamku zapomniano. Mieści około 600 metrów sześciennych wody, zasila ją deszcz, a wentylację zapewniają dwa kamienne kominy w szczycie sklepienia. Jeszcze na początku XX wieku zaopatrywała w wodę Sintrę, ponad tysiąc lat po tym, jak ją pierwotnie wykopano. Wnętrze jest dostępne dla zwiedzających, a prowadzi do niego ostrołukowe wejście. Gdy przejdziesz przez bramkę biletową, wypatruj po lewej stronie niskiej kamiennej budowli.

Silosy Maurów
Poza murami Maurowie wykuli w skale szereg głębokich silosów, w których przechowywali zboże. Pierwsi chrześcijanie nie mieli pojęcia, do czego służyły, i wyrzucali do nich śmieci. Spora część tego, co dziś oglądamy w muzeum urządzonym w kaplicy, została wydobyta z tych silosów wiele stuleci później.

Same silosy łatwo przeoczyć. Są jednak jednym z nielicznych śladów codziennego życia Maurów, jakie przetrwały na terenie zamku, obok fundamentów domów i wspólnego pieca chlebowego odsłoniętych podczas niedawnych wykopalisk.

Porta da Traição
W najwyższym punkcie murów znajduje się niewielka furta, przez którą obrońcy mogli potajemnie wymknąć się z zamku w czasie oblężenia. Równie dobrze mogła jednak posłużyć do wpuszczenia napastników, dlatego nazywano ją Porta da Traição, czyli „Bramą Zdrady”.

Castelo dos Mouros leży 500 m od centrum Sintry w linii prostej i 210 m nad nim, o czym szybko przekonują się nogi. Szczyt wznosi się na wysokość 450 m, a podejście z miasta do łagodnych nie należy.

Najrozsądniej wjechać na górę autobusem turystycznym 434. Kursuje po jednokierunkowej pętli: od dworca kolejowego do Castelo dos Mouros, dalej do Palácio da Pena, a potem z powrotem w dół przez centrum miasta i okrężną drogą na dworzec. Bilet 24-godzinny kosztuje 10,96 € i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów przez cały dzień. Większość osób korzysta z niego dwa razy: raz, by wjechać pod zamek i do Peny, a drugi raz, by zjechać na dół.

Warto też ostrzec przed jazdą samochodem. Jeśli przyjeżdżasz na jeden dzień, nie wjeżdżaj autem do historycznego centrum Sintry. Drogi są wąskie, miejsc parkingowych praktycznie nie ma, a Estrada da Pena (droga prowadząca pod sam zamek) w godzinach szczytu jest zamknięta dla wszystkich poza mieszkańcami. Widziałem turystów, którzy tracili całe godziny, czekając na miejsce parkingowe, które nigdy się nie zwolniło.

Na górę prowadzą dwa szlaki piesze: Caminho de Santa Maria i ścieżka Vila Sassetti. Oba są ładne, oba strome, a przy tym oba za długie i zbyt wymagające dla większości osób, które przyjeżdżają na jednodniową wycieczkę do Sintry. Zejście to już zupełnie inna sprawa.

Zejście szlakiem Caminho de Santa Maria zajmuje około 25 minut, a sam szlak to jedna z najpiękniejszych ścieżek w Sintrze. Jest chłodno i cieniście, ścieżka wije się przez stary las, a cisza jest taka, jakiej w autobusie 434 nigdy nie zaznasz.

Autobus 434 przy wejściu do Castelo dos Mouros

Jeśli masz czas tylko na jedno, wybierz Penę. Mówię to jako ktoś, kto uwielbia Castelo dos Mouros i kto właśnie poświęcił dwa tysiące słów, by przekonać cię, że warto poświęcić mu czas. Ale to nie ta sama liga.

Palácio da Pena to główna atrakcja Sintry i to całkiem słusznie. Malowane fasady, kopuły pokryte płytkami ceramicznymi, starannie odrestaurowane wnętrza pozostawione w takim stanie, w jakim w 1910 roku porzuciła je uciekająca rodzina królewska. Jest tu po prostu więcej do zobaczenia, więcej do zapamiętania i więcej rzeczy, których pominięcia będziesz potem żałować. Castelo dos Mouros to grań, mury i widoki. Warto się tu wspiąć, ale w porównaniu z Peną to skromniejsza wycieczka.

Haczyk z Peną to kolejki. Latem bilety wyprzedają się z kilkudniowym wyprzedzeniem, a godziny wejścia są ściśle pilnowane. Kup bilet online jeszcze przed wyjazdem z domu i traktuj wyznaczoną godzinę jako stały punkt, wokół którego układasz cały dzień.

Właśnie dzięki temu stałemu punktowi Castelo dos Mouros okazuje się tak przydatny. Bilety kupisz przy bramie, wejście nie jest przypisane do konkretnej godziny, a zamek wypełni tyle czasu, ile ci zostanie przed wejściem do Peny lub po nim. Jeśli masz wejście o 14:00, zacznij od Castelo dos Mouros. Jeśli wchodzisz do Peny z samego rana, najpierw zwiedź pałac, a potem zejdź pieszo do zamku. Tak czy inaczej, kolejność ustala się sama, gdy tylko masz w ręku bilet do Peny.
Powiązane artykuły: Palácio da Pena

Kolorowy Palácio da Pena to zawsze jeden z najjaśniejszych punktów wizyty w Sintrze

Castelo dos Mouros powstał w VIII wieku, podczas pierwszej fali ekspansji Maurów, którzy z Afryki Północnej ruszyli na północ przez Półwysep Iberyjski. Miejsce wybrano ze względu na doskonałą widoczność. Z grzbietu Maurowie mogli obserwować wybrzeże w obu kierunkach: w pogodny dzień widać stąd Peniche na północy i Serra da Arrábida na południu. Z tej wysokości wrogi żagiel można było dostrzec na długo, zanim dotarł do Tagu.

Arabskie kroniki opisują Sintrę jako krainę wyjątkowo żyznych, uprawnych ziem, a zamek jako jedną z najważniejszych twierdz na tym terytorium. Ważniejszą nawet niż zamek w Lizbonie.

Pierwsza chrześcijańska krucjata przeciwko Maurom, pod wodzą króla Kastylii Alfonsa VI, zdobyła Castelo dos Mouros w 1093 roku. Chrześcijanie nie utrzymali się tu jednak długo. W ciągu roku niewielki chrześcijański oddział wyparto z Sintry, a zamek na kolejne pół wieku wrócił w ręce Maurów. Nastąpiły wtedy dekady największej potęgi zamku. Umocnienia znacznie rozbudowano, liczba mieszkańców wzrosła, a grzbiet stał się jedną z najsilniej bronionych pozycji w regionie.

To jednak nie wystarczyło. W 1147 roku w ramach drugiej wyprawy krzyżowej nadciągnęła znacznie większa armia chrześcijańska, złożona głównie z Anglików, Flamandów i Niemców, którzy w drodze do Ziemi Świętej zatrzymali się w Portugalii. Wyzwolili Lizbonę, niemal natychmiast ją splądrowali, a kilka tygodni później Castelo dos Mouros poddał się bez walki.

Pierwsi królowie Portugalii wzmocnili mury i utrzymywali na grzbiecie niewielki garnizon, ale dwór królewski zdążył już osiąść w Lizbonie, a zamek na długie lata pogrążył się w powolnym upadku. W XV wieku zamek zamieszkiwała już tylko niewielka społeczność żydowska. Gdy w 1497 roku Żydów wypędzono z Portugalii, zamek całkowicie opustoszał.

Upadek, który nastąpił potem, był całkowity. W 1636 roku piorun wywołał pożar, który strawił główną wieżę, czyli donżon. W 1755 roku wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie zrównało z ziemią znaczną część ocalałych murów i blanków. Zamek popadł już wtedy w takie zapomnienie, że nie wspomniano o nim nawet w planach odbudowy regionu po trzęsieniu ziemi. Kamienie znów porósł las i tak już mogłoby zostać.

Zamek ocalił dopiero urodzony w Bawarii król o romantycznym guście. Ferdynand II miał obsesję na punkcie średniowiecza, malowniczości i teatralności. W 1840 roku kupił ten grzbiet razem ze zrujnowanym klasztorem na sąsiednim szczycie, późniejszym Palácio da Pena. Kazał zabezpieczyć mury, odbudować wieże, a okoliczne zbocza obsadzić tysiącami drzew sprowadzonych z całego świata. Zamek odbudowano nie jako czynną fortyfikację, lecz jako romantyczną ruinę, którą król mógł podziwiać z okien swojego pałacu i przemierzać w zadumie podczas popołudniowych spacerów.

W gruncie rzeczy to właśnie ten zamek zwiedzamy dzisiaj. Nie mauretańską twierdzę z VIII wieku ani średniowieczny portugalski garnizon z XIII wieku, lecz wyobrażenie Ferdynanda o jednym i drugim, zainscenizowane na grzbiecie, który tysiąc lat wcześniej wybrali sobie Maurowie z jego wyobrażeń.