Um castelo que ficou perdido na floresta por 700 anos.

Essa é a história do Castelo dos Mouros, a fortaleza moura em ruínas que serpenteia por uma crista rochosa bem acima de Sintra. Foi construído no século VIII para vigiar as rotas de acesso pelo Atlântico, conquistado por cruzados cristãos em 1147 e, depois, lentamente esquecido: foi engolido pela mata densa da Serra de Sintra e castigado por raios e terremotos até quase não sobrar uma muralha de pé. Na década de 1830, não passava de um amontoado de granito entre as árvores.

O que você percorre hoje não é exatamente o castelo que os mouros construíram. É o castelo que um rei romântico sonhou e fez renascer. O rei D. Fernando II, o mesmo monarca de origem bávara que fez surgir o Palácio da Pena das ruínas de um mosteiro no pico vizinho, se apaixonou pela decadência pitoresca das ruínas mouras e as reconstruiu como peça de exibição no parque do seu palácio. Cada ameia restaurada, cada trilha sinuosa pela floresta, cada vista que enquadra a Pena foi colocada ali de propósito. Você não está visitando um castelo mouro. Está visitando a ideia que Fernando fazia de um.

O Castelo dos Mouros não é a atração principal de Sintra. Esse título pertence ao Palácio da Pena, e com razão. Mas este é um lugar ao qual sempre acabo voltando: pelas vistas amplas até o litoral, pela caminhada ao longo de 450 metros de muralhas acima das copas das árvores e pela tranquilidade do Caminho de Santa Maria, que desce serpenteando até a cidade.

Exploro Portugal desde 2001 e já perdi a conta de quantas vezes minha esposa portuguesa e eu levamos amigos até o Castelo dos Mouros. Este guia vai ajudar você a decidir se o castelo vale o seu tempo, quando ir para fugir das multidões e da neblina, como combiná-lo com a Pena e o que observar dentro das muralhas.

A Torre Real. O ponto mais alto do castelo e o lugar preferido de Fernando na crista. São duzentos e vinte degraus até o topo. Lá em cima, a Serra inteira se abre, com a Pena se erguendo no pico vizinho e o Atlântico cintilando mais adiante.

A Alcáçova. A torre de menagem original e o último reduto para onde os mouros teriam recuado durante um cerco. Degraus estreitos de pedra levam até as ameias. Aqui em cima o vento quase nunca dá trégua, mesmo quando o ar está parado lá embaixo, em Sintra.

O Caminho de Santa Maria. A trilha que desce até Sintra pelo bosque, passando pelas muralhas externas e pelos enormes blocos de granito em torno dos quais o castelo foi construído. Eu sempre escolheria essa trilha em vez do ônibus 434, mesmo com as pernas cansadas. (guia do Caminho de Santa Maria).

Vistas sobre Sintra. Em dia claro, o litoral se estende até Mafra e Ericeira, com os telhados vermelhos do centro histórico logo abaixo e o Palácio Nacional bem no centro. Os mouros construíram aqui pelo campo de visão. Fernando o restaurou pela paisagem. Os dois acertaram em cheio.

Adoro o Castelo dos Mouros justamente pela escalada. As vistas, o bosque, a longa caminhada pelas muralhas e a caminhada ainda mais longa de volta a Sintra. Nem todo mundo concorda. Amigos que trouxe aqui já disseram que é só um castelo, sem nenhum ponto alto que sustente a visita e com um monte de degraus irregulares para subir. Eu também não traria aqui meu sobrinho de cinco anos. As muralhas são irregulares, o risco de queda é real e não há guarda-corpos.

Venha preparado para subir. Chegar às torres e aos mirantes mais altos significa encarar muitos degraus, e o castelo é maior do que parece: são mais de 450 metros de muralhas e cinco torres, todas abertas à visitação. As ameias são estreitas e sem proteção. Se você tem vertigem, deixe o castelo de lado.

O cenário faz boa parte do trabalho. As muralhas superiores acompanham uma crista de enormes blocos de granito. As inferiores somem dentro de uma floresta antiga. Se você visita um castelo tanto pela exploração quanto pela história, este não decepciona.

Sintra tem quatro atrações principais. A maioria dos rankings coloca o Castelo dos Mouros em quarto lugar, atrás da Pena, da Quinta da Regaleira e de Monserrate. É uma classificação justa. Cada uma das outras três tem uma imagem marcante que os visitantes vão até lá para fotografar: os terraços coloridos da Pena, o Poço Iniciático da Regaleira, o trabalho minucioso em pedra de Monserrate. O Castelo dos Mouros não tem nada equivalente. O que ele tem, em vez disso, é a crista, a caminhada pelas muralhas em ruínas e as vistas.

O Castelo dos Mouros foi construído em torno de enormes rochedos

O ingresso inteiro custa 12 €. O ingresso reduzido custa 10 € para jovens (6 a 17 anos) e idosos (maiores de 65 anos), e o ingresso família, válido para dois adultos e duas crianças, custa 33 €. Crianças com menos de seis anos não pagam. Você pode comprar os ingressos pelo GetYourGuide aqui. O ingresso família é o único que eu diria que vale a pena. Fora isso, os preços são o que são, e Sintra há muito tempo deixou de fingir que suas atrações são baratas.

A boa notícia é que não é preciso reservar com antecedência. Ao contrário da maioria das outras atrações de Sintra, no Castelo dos Mouros os ingressos são vendidos na entrada e não há horário marcado. Isso faz dele uma boa combinação com o Palácio da Pena, onde as filas são longas e os horários de entrada são rígidos. Se o seu horário na Pena for às 11:00, visite o Castelo dos Mouros primeiro.

Dica: São só 200 m da entrada do Castelo dos Mouros até a bilheteria do Palácio da Pena. Vá a pé. Não precisa pegar o ônibus 434 lotado, nem táxi, Uber ou tuk-tuk.

O castelo funciona das 9:00 às 18:00, com última entrada uma hora antes do fechamento. Depois de entrar, reserve de 60 a 90 minutos. Menos se você pular os trechos mais longos das muralhas, mais se quiser aproveitar a Torre Real sem pressa.

Filas nas máquinas de venda de ingressos no verão

Os horários de pico são das 10:30 às 12:00 e das 13:00 às 15:00. Nesses intervalos as muralhas ficam apertadas, e mais de uma vez tive que me espremer entre outros visitantes, chegando mais perto da beirada sem proteção do que eu gostaria para deixá-los passar. Vá cedo ou no fim do dia para que isso não aconteça com você. Eu prefiro o fim da tarde (depois das 16:00), principalmente no verão, quando não há sombra nas muralhas e a subida até a Torre Real fica puxada sob o sol do meio-dia.

Fora dos meses de verão, o problema maior é a neblina. As serras acima de Sintra retêm a neblina, e ela pode ficar parada sobre a crista da serra o dia inteiro. A vista é o principal motivo de você estar aqui. Se a neblina tiver baixado, volte em outro dia. O mesmo vale para a chuva. Uma vez fui pego aqui por um temporal de inverno, e as muralhas de granito ficaram escorregadias e traiçoeiras durante horas depois disso.

As passagens estreitas e os degraus das muralhas

A lanchonete do castelo é simples e as opções são poucas. Leve seus próprios lanches e planeje almoçar lá embaixo, no centro de Sintra, onde a variedade é muito melhor do que qualquer coisa no alto do morro. Os banheiros são uma notícia melhor. Há dois: um ao lado da lanchonete e outro na rua principal, em frente à bilheteria.

Acessibilidade: Tem havido um esforço para tornar o Castelo dos Mouros mais acessível, com rampas e escadas elevatórias em alguns pontos. Mesmo assim, o relevo e as características do castelo fazem com que ele sempre seja uma das atrações menos acessíveis de Sintra.

Depois de vinte e cinco anos de visitas, sei bem como um dia em Sintra pode ser cansativo. Um bom passeio organizado poupa você dessa dor de cabeça. Estes são os passeios em Sintra que já fiz e que recomendo sem hesitar a amigos e familiares:

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Não há muito para ver dentro das muralhas. São quatro ou cinco coisas, dependendo de como você conta. Mas, se passar por elas sem conhecer as histórias, você terá passado batido pela maior parte do que torna o castelo interessante.

A Igreja de São Pedro de Canaferrim
Logo do lado de dentro das muralhas externas fica o edifício cristão mais antigo de Sintra. É uma pequena capela do século XII, erguida poucos anos depois da conquista cristã de 1147, no mesmo lugar onde antes havia uma sala de oração moura. Funcionou como a primeira igreja paroquial de Sintra até o século XIV, antes de começarem os longos séculos de abandono.

O telhado que você vê hoje não é o original. A capela ficou a céu aberto durante centenas de anos e só ganhou um novo telhado em 2013, quando o edifício foi transformado no pequeno museu que funciona ali hoje, o Centro de Interpretação do Castelo dos Mouros. Lá dentro há uma pequena coleção de achados das escavações ao redor do castelo. Cacos de cerâmica. Moedas. Uma chave de ferro, um dado de osso, fragmentos do cotidiano das famílias que viveram nesta crista há mil anos.

A peça que mais se destaca, para mim, é ainda mais antiga. Um vaso de cerâmica inteiro do período Neolítico, de cerca de 5000 a.C., encontrado em escavações que revelaram vestígios de ocupação humana aqui muito antes dos mouros ou dos cristãos. É uma coisa pequena, numa vitrine pequena, que passa despercebida com facilidade.

O cemitério do lado de fora da capela continuou recebendo os mortos de Sintra por trezentos anos depois que os mouros foram embora. Escavações recentes identificaram 33 sepulturas cristãs, a maioria com os ossos de mais de uma pessoa. Fernando construiu um pequeno ossuário encostado na parede da capela para guardar os restos encontrados durante as obras que fez, e o ossuário continua de pé ali até hoje.

A Torre Real
A Torre Real é o ponto mais alto do castelo, na extremidade sul das muralhas. A vista lá de cima é a que vai ficar na sua memória. D. Fernando a chamou de torre real porque era o seu lugar preferido na serra, e conta a história que ele conseguia vê-la da janela do quarto, no Palácio da Pena, do outro lado da depressão que separa os dois picos. Toda a reconstrução foi, em parte, uma encenação pensada para a janela dele. Pare na Torre Real, olhe para trás, em direção à Pena, e você vai perceber que o alinhamento não é por acaso.

O resto fica por conta da vista. O Atlântico a oeste, a Pena se erguendo no pico vizinho e, nos dias mais limpos, o litoral se estendendo até a Ericeira, ao norte, e a Serra da Arrábida, ao sul. Em um dia de neblina fechada, nada disso aparece.

A subida vai deixar você sem fôlego. São duzentos e vinte degraus a partir do pátio, estreitos e irregulares em alguns trechos, e não há sombra nenhuma quando você chega à parte de cima. No auge do verão, deixe para o fim do dia, quando está mais fresco. Já fiz essa subida ao meio-dia em agosto e não faria de novo.

As ameias e as cinco torres
São as muralhas que fazem este castelo. Mais de 450 metros de muralhas com ameias acompanham a crista da serra, ligando cinco torres, e você pode percorrer cada metro delas. O caminho é estreito, a pedra é irregular e as quedas dos dois lados são verticais e sem nenhuma proteção. As torres em si não passam de estruturas de pedra vazias, mas cada uma oferece um ângulo diferente da serra, da mata e do litoral mais adiante. Faça o percurso sem pressa.

A Praça de Armas
O espaço plano e aberto no centro do castelo é o antigo pátio de armas. A Praça de Armas, onde a guarnição moura provavelmente fazia seus treinamentos. D. Fernando o substituiu por um pequeno jardim romântico no século XIX, e a Parques de Sintra restaurou os canteiros com base em um mapa de 1898.
Duas bandeiras tremulam aqui. A bandeira portuguesa e uma verde com a palavra Sintra escrita em caracteres árabes, lembrando os séculos em que os mouros dominaram a serra.

A cisterna
Meio enterrada perto da entrada fica a grande cisterna de água da chuva do castelo. Os mouros a construíram para aguentar um cerco. A engenharia era tão boa que ela continuou cumprindo sua função muito tempo depois de o próprio castelo ter caído no esquecimento. Ela tem capacidade para cerca de 600 metros cúbicos de água, abastecida pela chuva e ventilada por duas chaminés de pedra no alto da abóbada. No início do século XX, ainda fornecia água para a vila de Sintra, mais de mil anos depois de ter sido escavada pela primeira vez. O interior é aberto à visitação, e uma porta em arco ogival leva para dentro. Procure a estrutura baixa de pedra à sua esquerda ao entrar pela catraca de ingressos.

Os silos mouros
Do lado de fora das muralhas, os mouros escavaram na rocha uma série de silos profundos para guardar grãos. Os primeiros cristãos não faziam ideia de para que serviam e os usaram como depósitos de lixo. Boa parte do que hoje está no museu da capela foi retirada desses silos séculos depois.

Os silos em si passam facilmente despercebidos. Mesmo assim, são um dos poucos vestígios do dia a dia dos mouros que restam no local, junto com as fundações de casas e um forno comunitário de pão descobertos nas escavações recentes.

A Porta da Traição
No ponto mais alto das muralhas há uma pequena porta, que permitia aos defensores fugir do castelo às escondidas em tempos de cerco. Ela também podia servir para deixar os atacantes entrarem e, por isso, ficou conhecida como Porta da Traição.

O Castelo dos Mouros fica a 500 metros do centro de Sintra em linha reta, e 210 metros acima dele, como as suas pernas vão logo perceber. O topo fica a 450 metros de altitude, e a subida a partir da cidade não é nada suave.

O jeito mais sensato de subir é pegar o ônibus turístico 434. Ele faz um circuito em sentido único: sai da estação de trem, vai até o Castelo dos Mouros, segue para o Palácio da Pena, depois desce pelo centro da cidade e volta para a estação. O bilhete de 24 horas custa 10,96 € e dá direito a usar o ônibus à vontade durante o dia. A maioria das pessoas acaba usando duas vezes: uma para subir até o castelo e a Pena, e outra para descer.

Vale um aviso sobre ir de carro. Não entre de carro no centro histórico de Sintra num bate-volta. As ruas são estreitas, quase não há onde estacionar, e a Estrada da Pena (a estrada que sobe até o próprio castelo) fica fechada para não moradores nos horários de pico. Já vi visitantes perderem horas do dia procurando uma vaga que nunca apareceu.

Há duas trilhas para subir a pé, o Caminho de Santa Maria e o percurso da Vila Sassetti. As duas são bonitas, as duas são íngremes, e as duas são longas e puxadas demais para a maioria dos visitantes que fazem um bate-volta para Sintra. Descer já é outra história.

A descida pelo Caminho de Santa Maria leva cerca de 25 minutos e é um dos trechos de trilha mais bonitos de Sintra. É fresco, cheio de sombra, atravessa uma mata antiga e tem uma tranquilidade que o 434 nunca vai ter.

O ônibus 434 na entrada do Castelo dos Mouros

Se você só tiver tempo para um, escolha a Pena. Digo isso como alguém que adora o Castelo dos Mouros e que acabou de gastar duas mil palavras explicando por que ele vale o seu tempo. Mas os dois não estão no mesmo patamar.

O Palácio da Pena é a grande estrela de Sintra, e com razão. As fachadas pintadas, as cúpulas revestidas de azulejos, os interiores cuidadosamente restaurados e mantidos como estavam quando a família real fugiu, em 1910. Simplesmente há mais para ver, mais para lembrar e mais coisas que você vai se arrepender de ter perdido. O Castelo dos Mouros é a crista do morro, as muralhas e a vista. Vale a subida, mas, em comparação, rende um passeio mais modesto.

O problema da Pena são as filas. No verão, os ingressos esgotam com dias de antecedência, e os horários são rígidos. Compre on-line antes de sair de casa e trate esse horário como o ponto fixo em torno do qual o seu dia vai se organizar.

É justamente esse ponto fixo que torna o Castelo dos Mouros tão útil. Os ingressos são vendidos na entrada, não há horário marcado, e o castelo se encaixa em qualquer tempo livre que você tiver antes ou depois do seu horário na Pena. Se o seu horário for às 14h, visite primeiro o Castelo dos Mouros. Se for logo cedo, comece pela Pena e depois desça a pé até o castelo. De um jeito ou de outro, a ordem se define sozinha assim que você estiver com o ingresso da Pena na mão.
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O colorido Palácio da Pena é sempre um dos pontos altos de Sintra

O Castelo dos Mouros foi construído no século VIII, durante a primeira onda da expansão moura que partiu do Norte da África e subiu pela Península Ibérica. O local foi escolhido pela visibilidade. Do alto da serra, os mouros conseguiam vigiar o litoral nas duas direções: em um dia claro, dava para ver Peniche ao norte e a Serra da Arrábida ao sul. Daqui de cima, uma vela inimiga podia ser avistada muito antes de chegar ao Tejo.

As crônicas árabes descrevem Sintra como uma região de terras cultivadas excepcionalmente férteis, e o castelo como uma das fortificações mais importantes do território. Na verdade, era mais importante até do que o castelo de Lisboa.

A primeira cruzada cristã contra os mouros, comandada pelo rei Afonso VI de Castela, tomou o Castelo dos Mouros em 1093. O domínio cristão não durou. Em menos de um ano, a pequena força cristã foi expulsa de Sintra, e o castelo voltou às mãos dos mouros por mais meio século. Vieram então as décadas de maior poderio da história do castelo. As fortificações foram muito reforçadas, a população cresceu e a serra se tornou uma das posições mais fortemente defendidas da região.

Não foi suficiente. Em 1147, um exército cristão muito maior chegou como parte da Segunda Cruzada. Era uma força formada principalmente por combatentes ingleses, flamengos e alemães, que tinham parado em Portugal a caminho da Terra Santa. Eles libertaram Lisboa e, quase imediatamente, saquearam a cidade. Poucas semanas depois, o Castelo dos Mouros se rendeu sem lutar.

Os primeiros reis portugueses reforçaram as muralhas e mantiveram uma pequena guarnição na serra. Mas a corte real já tinha se instalado em Lisboa, e o castelo entrou em um declínio longo e lento. Já no século XV, seus únicos habitantes eram os membros de uma pequena comunidade judaica. Quando os judeus foram expulsos de Portugal, em 1497, o castelo foi abandonado de vez.

A ruína que veio depois foi completa. Em 1636, um raio provocou um incêndio que destruiu a torre de menagem central. Em 1755, o grande terremoto de Lisboa pôs abaixo boa parte do que restava das muralhas e das ameias. A essa altura, o castelo estava tão esquecido que nem sequer foi mencionado nos planos de reconstrução da região depois do terremoto. A mata voltou a crescer sobre as pedras, e tudo poderia ter ficado assim.

Quem salvou o castelo foi um rei nascido na Baviera e de gostos românticos. Fernando II era obcecado pelo medieval, pelo pitoresco e pelo teatral, e em 1840 comprou a crista junto com o mosteiro em ruínas no pico vizinho, que viria a se tornar o Palácio da Pena. Ele mandou consolidar as muralhas, reconstruir as torres e plantar nas encostas ao redor milhares de árvores vindas do mundo inteiro. O castelo foi restaurado não como uma fortificação funcional, mas como uma ruína romântica, feita para ser admirada das janelas do seu palácio e percorrida em tardes contemplativas.

No fim das contas, é esse o castelo que você visita hoje. Não a fortaleza moura do século VIII, nem a guarnição portuguesa medieval do século XIII, mas a ideia que Fernando fazia de ambas, encenada na crista que os mouros dele tinham escolhido mil anos antes.